Dein Pflanzkübel aus Beton: Die ehrliche Anleitung, die wirklich funktioniert
Betonpflanzkübel: die coolste Art, Natur ins Zuhause zu bringen! Entdecken Sie kreative Designs, die jedes Zimmer verwandeln.
„Die Unvollkommenheit ist die neue Perfektion.“ – Ein Zitat, das wie ein geheimnisvoller Zauber in der Welt des Designs schwebt. Was wäre, wenn ein Pflanzkübel die Tür zu einer neuen Ästhetik öffnet? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Betonpflanzkübel, die nicht nur stabil, sondern auch ein wahrer Blickfang sind. Lassen Sie uns gemeinsam die Vielfalt und die überraschenden Möglichkeiten erkunden, die dieses oft übersehene Objekt bietet.
Ich steh total auf Beton. Ganz ehrlich. Nach Jahrzehnten in der Werkstatt, in denen ich mit so ziemlich jedem Material gearbeitet habe, hat es mir dieser graue, oft unterschätzte Baustoff einfach angetan. Viele sehen nur einen kalten, leblosen Klotz. Aber für mich ist Beton lebendig – er atmet, arbeitet und entwickelt mit der Zeit eine wunderschöne Patina. Und nirgendwo wird das deutlicher als bei Pflanzkübeln. Hier trifft die rohe Kraft des Betons auf die zarte, vergängliche Schönheit einer Pflanze. Ein Kontrast, der einfach immer wieder begeistert.
Inhaltsverzeichnis
- Erstmal die Theorie: Was ist Beton eigentlich?
- Teil 1: Die Vorbereitung – Dein Schlachtplan
- Ein schneller Sieg für den Anfang?
- Teil 2: Mischen und Gießen – Jetzt wird’s ernst
- Teil 3: Die Nachbehandlung – Die hohe Kunst des Wartens
- Für die Profis: Frostsicherheit, Farben und mehr
- Ein letztes, aber wichtiges Wort: Gewicht und Verantwortung
- Bildergalerie
Ich habe im Laufe der Zeit unzählige Kübel gegossen, von kleinen Töpfen für den Stadtbalkon bis hin zu riesigen Trögen, die ganze Plätze strukturieren. Dabei habe ich so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Fehler, die mich Zeit, Geld und Nerven gekostet haben. Und genau dieses Wissen – die ungeschminkte Wahrheit aus der Praxis – will ich hier mit dir teilen. Vergiss die Hochglanz-Tutorials, bei denen immer alles auf Anhieb klappt. Hier geht’s ans Eingemachte.
Erstmal die Theorie: Was ist Beton eigentlich?
Bevor wir uns die Hände schmutzig machen, ein kurzer Abstecher in die Grundlagen. Wer sein Material nicht versteht, arbeitet im Blindflug. Aber keine Sorge, das ist keine Raketenwissenschaft. Beton besteht im Grunde nur aus drei simplen Zutaten:
- Zement: Das ist der Kleber. In Verbindung mit Wasser startet er eine chemische Reaktion und pappt alles bombenfest zusammen.
- Gesteinskörnung: Das sind Sand und Kies. Sie sind das Skelett des Betons und geben ihm seine Stärke und sein Volumen.
- Wasser: Der Zündschlüssel. Es startet die Reaktion (die sogenannte Hydratation), die den Zement aushärten lässt.
Sobald diese drei zusammenkommen, fängt der Beton an zu „arbeiten“. Er wird warm, was man richtig fühlen kann, wenn man die Hand auf die Schalung legt. Dieser Prozess dauert übrigens nicht nur ein paar Stunden. Nach etwa 28 Tagen hat er zwar den Großteil seiner Festigkeit, aber so richtig fertig ist er erst nach Jahren. Ein faszinierendes Zeug.
Die wichtigste Zahl: Der Wasser-Zement-Wert
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen und hier wird am meisten gepfuscht. Der Wasser-Zement-Wert (kurz w/z-Wert) beschreibt das Gewichtsverhältnis von Wasser zu Zement. Zu viel Wasser macht den Beton zwar schön flüssig und leicht zu verarbeiten, aber er wird porös und schwach. Das überschüssige Wasser verdunstet und hinterlässt winzige Hohlräume – eine perfekte Angriffsfläche für Frost im Winter. Zu wenig Wasser, und die Pampe ist so steif, dass du sie kaum verdichtet bekommst. Das Ergebnis sind Lufteinschlüsse und unschöne Kiesnester.
Gut zu wissen: Für unsere Pflanzkübel peilen wir einen w/z-Wert zwischen 0,45 und 0,55 an. Das heißt: Auf 10 kg Zement kommen 4,5 bis 5,5 Liter Wasser. Und bitte, wiege alles ab! Eine alte Küchenwaage ist hier dein bester Freund. Nach Volumen schätzen geht fast immer schief.
Teil 1: Die Vorbereitung – Dein Schlachtplan
Gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Wenn der Beton erstmal anzieht, hast du keine Zeit mehr für Hektik. Also, alles bereitlegen, durchatmen und los geht’s.
Deine Einkaufsliste für den ersten Kübel (ca. 50x50x50 cm)
Bevor du zum Baumarkt (z.B. Hornbach, Bauhaus oder der lokale Baustoffhandel) fährst, hier eine kleine Orientierung, was du brauchst und was der Spaß kostet:
- Portlandzement (CEM I 42,5 N): Ein 25-kg-Sack ist der Standard und kostet etwa 5-7 €. Du brauchst für unser Beispielprojekt ca. 15 kg.
- Sand (0-4 mm Körnung): Ein 25-kg-Sack liegt bei 3-5 €. Du benötigst etwa 30 kg.
- Kies (4-8 mm Körnung): Auch hier kostet der 25-kg-Sack um die 3-5 €. Du brauchst ebenfalls ca. 30 kg.
- Schalungsplatten oder eine Alternative: Das ist der größte variable Posten. Rechne mal mit 20-50 € für Holz und Schrauben.
- Schalöl (Trennmittel): Eine kleine Flasche kostet ca. 10 € und reicht ewig.
- Optional: Estrichmatte als Bewehrung: Eine kleine Matte kostet um die 5-10 €.
- Wichtige Schutzausrüstung: Stabile Handschuhe (5 €), Schutzbrille (5 €) und eine FFP2-Maske (ein paar Euro) – hier nicht sparen!
Insgesamt landest du also für einen echt massiven, langlebigen Kübel bei Materialkosten von vielleicht 50-80 €. Verglichen mit gekauften Kübeln dieser Qualität ein echtes Schnäppchen.
Die Schalung: Die Mutter der Form
Die Schalung entscheidet über alles: Form, Größe und Oberflächengüte. Sie muss stabil und dicht sein. Hier deine Optionen:
- Holz: Der Klassiker für eckige Formen. Am besten nimmst du beschichtete Schalplatten, die sind glatt und wasserabweisend. Unbehandeltes Holz saugt Wasser aus dem Beton und macht die Oberfläche rau. Ganz wichtig: Dichte die Fugen und Ecken innen mit Silikon ab! Sonst läuft dir der feine Zementleim raus und du hast hässliche Kanten und Kiesnester.
- Kunststoff: Ideal für runde Formen und für Anfänger. Alte Plastikeimer, Mörtelkübel oder große Aufbewahrungsboxen sind perfekt. Sie sind glatt, das Entformen ist ein Kinderspiel und du brauchst kaum Trennmittel.
- Silikon: Das ist die Profi-Liga für komplexe Formen. Super teuer in der Anschaffung, aber wenn du eine Kleinserie planst, unschlagbar.
Ich hab mal bei einem meiner ersten Projekte das Trennmittel vergessen. Ganz ehrlich? Ich musste die Holzschalung am Ende mit Hammer und Meißel Stück für Stück vom Beton absprengen. Der Kübel sah danach aus wie ein gerupftes Huhn und ich hab gelernt: Ein Hauch von Schalöl, aufgetragen mit einem Lappen, ist dein bester Freund. Zu viel davon erzeugt aber kleine Löcher (Lunker), also wirklich nur hauchdünn auftragen.
Ach ja, und die alles entscheidende Frage: Wie kommt das Loch für die Drainage in den Kübel? Ganz einfach. Bevor du den Beton einfüllst, legst du ein Stück Korken, ein kurzes Stück Plastikrohr oder einen Styropor-Zylinder auf den Boden der Schalung. Nach dem Aushärten kannst du es einfach rausbohren oder rauspulen. Fertig ist der Wasserablauf!
Ein schneller Sieg für den Anfang?
Bevor wir den großen Kübel gießen, hier ein kleiner Tipp für ein schnelles Erfolgserlebnis. Nimm dir einen leeren Joghurtbecher (oder eine andere kleine Form), misch eine Handvoll fertigen Estrichbeton aus dem Baumarkt an (kostet fast nichts) und gieß dir einen Mini-Topf für eine Sukkulente. Das dauert 10 Minuten und du bekommst sofort ein Gefühl für das Material, ganz ohne Druck.
Teil 2: Mischen und Gießen – Jetzt wird’s ernst
Alles liegt bereit? Perfekt. Jetzt geht’s ans Mischen. Für unseren Beispiel-Kübel (50x50x50 cm mit 4 cm Wandstärke) brauchen wir rund 55 Liter Beton. Das sind ca. 132 kg! Lass uns das mal in Säcke übersetzen:
- Rezept (nach Gewicht): 1 Teil Zement : 2 Teile Sand : 2 Teile Kies
- Du brauchst also: ca. 26 kg Zement, 53 kg Sand, 53 kg Kies. Das sind also gut ein Sack Zement und jeweils etwas mehr als zwei Säcke Sand und Kies. Rechne lieber etwas großzügiger.
Die idiotensichere Mischanleitung:
- Mische ZUERST alle trockenen Zutaten (Zement, Sand, Kies) in einem großen Mörtelkübel oder auf einer Plane. Schaufle alles so lange um, bis die Masse eine einheitlich graue Farbe hat. Keine Schlieren mehr!
- Mach eine Mulde in die Mitte, wie beim Backen.
- Gib jetzt etwa 80 % des abgemessenen Wassers (also ca. 6-7 Liter für unser Projekt) in die Mulde und fang an, alles von innen nach außen zu mischen.
- Gib den Rest des Wassers nach und nach dazu, bis der Beton „erdfeucht“ ist. Er sollte wie feuchte Erde aussehen, beim Zusammendrücken in der Hand die Form behalten, aber es darf kein Wasser rausquellen. Das ist die perfekte Konsistenz.
Das Gießen: Mit Gefühl und einem Hammer
Fülle den Beton in Lagen von etwa 10-15 cm in die Schalung. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt, um Lufteinschlüsse zu vermeiden: das Verdichten. Da du wahrscheinlich keinen Rütteltisch im Keller hast, nimm einen Gummihammer und klopfe nach jeder Schicht kräftig und ausdauernd von allen Seiten gegen die Außenschalung. Du wirst sehen, wie die Luftblasen aufsteigen. Erst wenn keine Blasen mehr kommen, füllst du die nächste Schicht ein. Nimm dir diese Zeit! Wenn du hier schluderst, bekommst du „Kiesnester“ – grobe, offene Stellen, an denen der Zementleim fehlt. Sieht nicht nur doof aus, sondern ist auch eine Schwachstelle.
Kleiner Tipp: Sobald du fertig bist, reinige deine Werkzeuge (Kelle, Eimer, Mischer) SOFORT mit Wasser. Ist der Beton erst einmal hart, bekommst du ihn nur noch mechanisch ab. Das will keiner.
Teil 3: Die Nachbehandlung – Die hohe Kunst des Wartens
Nach dem Gießen ist die Arbeit noch lange nicht vorbei. Jetzt kommt der am häufigsten vernachlässigte, aber entscheidende Schritt. Der Beton braucht Feuchtigkeit, um seine volle Stärke zu erreichen. Trocknet er zu schnell aus, zum Beispiel durch Sonne oder Wind, stoppt die chemische Reaktion. Das Ergebnis sind oft feine Risse (Schwindrisse) und eine geringere Festigkeit.
Decke deinen frisch gegossenen Kübel also sofort mit einer Plastikfolie oder feuchten Jutesäcken ab. So bleibt die Feuchtigkeit da, wo sie hingehört. Lass den Kübel mindestens 2-3 Tage in der Schalung ruhen.
Der Moment der Wahrheit: Das Ausschalen
Nach ein paar Tagen kannst du vorsichtig ausschalen. Sei behutsam, besonders an den Ecken und Kanten, die sind noch empfindlich. Aber Achtung: Der Kübel ist noch lange nicht fertig! Er muss weiter feucht gehalten werden. Stell ihn an einen schattigen Ort und besprühe ihn in der ersten Woche täglich mit Wasser oder lass ihn unter der Folie. Ja, das ist Aufwand. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Kübel, der den ersten Winter nicht überlebt, und einem, der dich überlebt.
Für die Profis: Frostsicherheit, Farben und mehr
Ein einfacher grauer Kübel ist schon toll, aber da geht noch mehr.
Frostsicherheit ist Pflicht! Wasser dringt in die Poren des Betons, gefriert, dehnt sich aus und sprengt den Beton von innen. Um das zu verhindern, braucht der Kübel eine gute Drainage (das Loch im Boden!) und am besten Füße, damit er nicht direkt auf dem Boden steht. Für die absolute Sicherheit gibt es im Fachhandel „Luftporenbildner“. Das sind Zusatzmittel, die winzige Luftbläschen im Beton erzeugen. In diese kann sich das gefrierende Wasser ausdehnen, ohne Schaden anzurichten. Das ist das Geheimnis von wirklich frostsicherem Beton.
Lust auf Farbe? Mit Eisenoxid-Pigmenten (gibt’s im Baustoffhandel) kannst du den Beton komplett durchfärben. Mische die Pigmente einfach unter die trockenen Zutaten. Fang mit einer kleinen Menge an (2-3 % des Zementgewichts), die Farbe wird im trockenen Zustand viel heller.
Ein letztes, aber wichtiges Wort: Gewicht und Verantwortung
Unterschätze niemals das Gewicht! Unser Beispiel-Kübel wiegt leer schon über 130 kg. Mit nasser Erde und einer Pflanze sind das schnell über 200 kg. Das einfach so auf einen alten Holzbalkon zu stellen, ist grob fahrlässig. Die Statik von Balkonen oder Dachterrassen muss das aushalten! Im Zweifel IMMER einen Statiker fragen. Das ist kein Bereich für Schätzungen.
So, und jetzt bist du dran. Einen Pflanzkübel aus Beton zu bauen, lehrt Geduld und Sorgfalt. Aber der Moment, in dem du auf dein fertiges, massives Werk blickst, das du mit deinen eigenen Händen geschaffen hast – dieser Stolz ist durch nichts zu ersetzen. Viel Erfolg!
Bildergalerie
Die Geduldsprobe nach dem Gießen. Dein Werkstück ist fertig, aber die eigentliche Arbeit des Betons beginnt erst. Lass den Kübel mindestens 48-72 Stunden in der Form, bevor du ihn ausschalst. Danach braucht er noch Zeit zum „Nachschwitzen“. Decke ihn mit einer Folie ab und halte ihn die erste Woche leicht feucht. Das verhindert Risse und sorgt für maximale Endfestigkeit. Wahre Stärke braucht eben Zeit.
Welche Pflanzen passen zum kühlen Grau des Betons? Diese Kombinationen wirken besonders stark:
- Zarte Gräser: Federborstengras (Pennisetum) oder Lampenputzergras schaffen einen weichen Kontrast.
- Strukturstarke Sukkulenten: Hauswurz (Sempervivum) und Fetthenne (Sedum) betonen die skulpturale Wirkung.
- Leuchtende Farben: Das intensive Blau von Lavendel oder das kräftige Pink von Polster-Phlox heben sich spektakulär vom Beton ab.
Das Geheimnis für große Kübel: Glasfasern! Mische dem trockenen Beton eine Handvoll Glasfaserschnitzel (im Baumarkt erhältlich) bei. Diese unsichtbaren Helfer wirken wie eine Mini-Bewehrung im Inneren, erhöhen die Zugfestigkeit dramatisch und schützen deinen Kübel vor Rissen durch Frost oder Wurzelwachstum. Ein kleiner Zusatz mit riesiger Wirkung.
Ein Kubikmeter Normalbeton wiegt etwa 2.400 Kilogramm.
Grau ist dir zu langweilig? Kein Problem! Beton lässt sich wunderbar einfärben. Für intensive, gleichmäßige Töne eignen sich spezielle Farbpigmente auf Eisenoxid-Basis, wie sie von Marken wie SAKRET oder Knauf angeboten werden.
- Für Pastelltöne: Nutze Weißzement als Basis statt des üblichen grauen Portlandzements.
- Das Pigment immer zuerst mit der trockenen Mischung vermengen, bevor Wasser dazukommt. Das sorgt für ein fleckenfreies Ergebnis.
Muss ich meinen Betonkübel im Winter reinholen?
Das kommt drauf an. Ein gut verdichteter Beton mit niedrigem Wasser-Zement-Wert ist von Natur aus recht frostbeständig. Der entscheidende Faktor ist jedoch die Drainage! Wenn Wasser im Kübel steht und gefriert, sprengt das Eis selbst den stärksten Beton. Sorge also für ein großes Abflussloch und eine Drainageschicht aus Kies oder Blähton am Boden. Dann dürfen deine Kübel draußen überwintern.
Form aus Kunststoff: Günstig und oft wiederverwendbar. Glatte Oberflächen sind garantiert. Ideal sind leicht flexible Behälter wie Eimer oder alte Plastikschüsseln.
Form aus Silikon: Teurer, aber unschlagbar bei komplexen Formen und Details. Das Entformen ist ein Kinderspiel und die Formen sind extrem langlebig. Perfekt für Serienfertigung.
Für den Anfang reicht Kunststoff völlig aus, für ambitionierte Designs ist Silikon die Investition wert.
Der Brutalismus, ein Architekturstil der 1950er bis 70er, zelebrierte den rohen Sichtbeton (béton brut).
Diese Liebe zum unverfälschten Material erlebt heute ein Revival. Dein selbstgemachter Pflanzkübel ist quasi ein Stückchen brutalistische Skulptur für deinen Garten. Die kleinen Lufteinschlüsse und Unregelmäßigkeiten sind keine Fehler, sondern ein gewollter Charakterzug, der die ehrliche Natur des Materials zeigt.
- Eine dichte, fast porenfreie Oberfläche.
- Weniger Lufteinschlüsse und „Lunker“.
- Maximale Wiedergabe der Formdetails.
Das Geheimnis? Vibration! Nachdem du den Beton eingefüllt hast, klopfe für einige Minuten sanft mit einem Gummihammer von allen Seiten gegen die äußere Form. Das lässt eingeschlossene Luftblasen aufsteigen und der Beton verdichtet sich perfekt.
Jeder Regentropfen, jede Moosansiedlung, jede Jahreszeit hinterlässt Spuren auf deinem Kübel. Diese Patina ist kein Verfall, sondern eine Veredelung. Sie erzählt die Geschichte deines Gartens und macht jeden Kübel über die Jahre zu einem unverwechselbaren Unikat.
- Ein stabiler Eimer zum Mischen.
- Eine Maurerkelle oder ein alter großer Löffel.
- Handschuhe und Schutzbrille – Zementstaub ist aggressiv!
- Ein gutes Trennmittel, z.B. einfaches Speiseöl.
- Deine Form (Schalung) und ein Gegenstück für den Hohlraum.
Der häufigste Fehler mit fatalen Folgen: Das vergessene Abflussloch. Bohre es nicht nachträglich! Lege vor dem Gießen einfach einen zugeschnittenen Weinkorken, ein Stück Styropor oder einen dicken Dübel an die gewünschte Stelle auf den Boden der Form. Nach dem Aushärten kannst du diesen Platzhalter einfach entfernen oder herausbohren.
Schon die Römer nutzten eine frühe Form des Betons, das „Opus caementitium“, um Bauwerke wie das Pantheon zu errichten, das bis heute steht.
Lust auf den Terrazzo-Look? Das ist einfacher als du denkst. Mische kleine, bunte Glas- oder Marmorsteinchen in deine Betonmischung. Nach dem Aushärten und Entformen kommt der spannende Teil:
- Schleife die Oberfläche mit einem Betonschleifer oder sehr grobem Schleifpapier (Körnung 80).
- Durch das Schleifen werden die eingeschlossenen Steinchen freigelegt und es entsteht die typische, gesprenkelte Optik.
Ist ein Betonkübel „atmungsaktiv“ für die Pflanzenwurzeln?
Ja, absolut. Im Gegensatz zu glasierten Keramik- oder Plastiktöpfen ist Beton diffusionsoffen. Das bedeutet, er kann Feuchtigkeit aufnehmen und langsam wieder abgeben. Das sorgt für ein ausgeglicheneres Wurzelklima und verhindert Staunässe. Man merkt das daran, dass ein feuchter Betonkübel außen dunkel wird. Für Pflanzen ist das ein echter Vorteil.
Grauer Portlandzement (CEM I): Der Standard. Günstig, extrem robust und verantwortlich für den klassischen, industriellen Beton-Look.
Weißzement (CEM I mit niedrigem Eisenoxidgehalt): Die Basis für helle, strahlende Betone. Farben kommen hier viel brillanter zur Geltung. Er ist teurer, aber für Design-Stücke oft die bessere Wahl.
Für den ersten Versuch ist grauer Zement perfekt. Willst du mit Farben experimentieren, investiere in Weißzement.
Frischer Beton ist stark alkalisch, mit einem pH-Wert von über 12.
Das kann für manche empfindliche Pflanzenwurzeln anfangs problematisch sein. Die Lösung ist einfach: Wässere den fertigen, ausgehärteten Kübel mehrmals gründlich über ein paar Tage. Dadurch wird der überschüssige Kalk an der Oberfläche neutralisiert (ein Prozess namens Karbonatisierung wird beschleunigt) und der Kübel ist bereit für jeden grünen Bewohner.
- Bis zu 50% leichter als normaler Beton.
- Trotzdem robust und wetterfest.
- Ideal für Balkone oder Dachterrassen mit Gewichtsbeschränkung.
Das Geheimnis? Leichtzuschläge! Ersetze einen Teil des Sandes und Kieses durch Perlite oder Blähton (z.B. von Lamstedt). Diese porösen, leichten Materialien reduzieren das Gewicht deines Kübels erheblich, ohne die Stabilität zu gefährden.
Die japanische Ästhetik des Wabi-Sabi feiert die Schönheit des Unvollkommenen und Vergänglichen. Ein selbstgemachter Betonkübel ist die perfekte Verkörperung dieses Prinzips. Seine raue Textur, die kleinen Lufteinschlüsse und die sich langsam entwickelnde Patina sind keine Mängel, sondern Ausdruck von Authentizität und Charakter. Ein Ruhepol im perfektionierten Alltag.
Vorsicht, staubige Angelegenheit: Der Zementstaub ist feiner als Mehl und extrem reizend für Lunge und Augen. Mische den Beton am besten im Freien an und trage dabei immer eine Atemschutzmaske (mindestens FFP2) und eine Schutzbrille. Deine Gesundheit wird es dir danken.
Laut dem Verband der Deutschen Zementindustrie (VDZ) ist die Zementherstellung für etwa 5-8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich.
Das macht ein DIY-Projekt nicht zur Umweltsünde, aber es sensibilisiert für den Wert des Materials. Ein selbstgemachter, langlebiger Kübel, der Jahrzehnte hält, ist am Ende nachhaltiger als mehrere kurzlebige Plastiktöpfe.
Sollte man einen Betonkübel versiegeln? Das ist Geschmackssache und hängt vom Einsatzort ab. Eine Versiegelung kann sinnvoll sein:
- Innenbereich: Eine transparente Betonversiegelung (z.B. von
Kann ich Deko-Objekte in den Beton einlegen?
Ja, das ist eine fantastische Möglichkeit zur Individualisierung! Du kannst Muscheln, Glasnuggets oder Mosaiksteine in den frischen Beton drücken. Am besten funktioniert es, wenn du sie mit einem Klebestift an der Innenseite der äußeren Form fixierst, bevor du den Beton einfüllst. So verrutschen sie nicht und liegen nach dem Entformen perfekt an der Oberfläche.
3 Anfängerfehler, die du jetzt kennst:
- Zu schnelles Entformen: Die Kanten brechen, das Werkstück bekommt Risse. Gib ihm mindestens 48 Stunden Ruhe.
- Trockenmischen vergessen: Wenn Zement, Sand und eventuelle Pigmente nicht erst trocken perfekt vermengt werden, entstehen hässliche Schlieren und Farbflecken.
- Keine Handschuhe tragen: Frischbeton ist ätzend und entzieht der Haut extrem Feuchtigkeit. Das führt zu rauen, rissigen Händen. Sicherheit geht vor!
Trennmittel Speiseöl: Die günstige DIY-Lösung. Einfaches Raps- oder Sonnenblumenöl dünn mit einem Tuch auftragen. Funktioniert bei einfachen Formen gut.
Professionelles Schalöl: Speziell entwickelt, um eine chemische Reaktion mit dem Zement zu verhindern. Es hinterlässt weniger Rückstände und sorgt für eine makellosere Oberfläche. Eine gute Investition bei teuren Silikonformen.
Für den Start ist Speiseöl ausreichend, für perfekte Ergebnisse bei komplexen Formen führt kein Weg am Profi-Produkt vorbei.
