Deine Terrasse für die Ewigkeit? So baust du sie richtig – von Fundament bis Finish

Servus! Ich steh seit über 20 Jahren auf Baustellen und hab unzählige Terrassen gebaut. Ehrlich gesagt, hab ich dabei alles gesehen: von der Traum-Oase, die nach einem Jahrzehnt noch aussieht wie neu, bis zur wackeligen Konstruktion, die der erste harte Winter zerlegt hat. Immer wieder kommt die Frage: „Warum will der eine 2.000 Euro und der andere 20.000 Euro für eine Terrasse, die doch fast gleich aussieht?“

Die Antwort, Leute, liegt fast nie in den schicken Dielen, die ihr seht. Sie liegt darunter. Im Fundament, im Unterbau, in der sauberen, präzisen Arbeit. Eine stabile, langlebige Terrasse für ein paar hundert Euro? Das ist ein schöner Gedanke, aber in der Realität leider ein Märchen. Wer euch das verspricht, meint meistens ein paar Paletten auf den Rasen gelegt. Super für eine Partysaison, keine Frage, aber das ist eben kein richtiger Terrassenbau.

In diesem Guide reden wir Klartext. Ich zeige euch, was eine gute Terrasse wirklich ausmacht, welche Schritte wir Profis gehen und welche Fehler ihr unbedingt vermeiden solltet. Das hier ist kein schneller Hack, sondern ein ehrlicher Blick in die Werkstatt. Damit ihr wisst, worauf es ankommt – egal, ob ihr selbst zur Säge greift oder einen Betrieb beauftragt.

1. Die Planung: Dein Fundament für den Erfolg (im Kopf!)

Jedes gute Projekt beginnt mit einem Plan, der mehr ist als nur eine Skizze auf einem Bierdeckel. Einfach mal an die Hauswand klatschen? Führt garantiert zu Ärger. Nehmt euch die Zeit für die Planung, das spart am Ende richtig Geld und Nerven.

Wo soll das gute Stück hin? Sonne, Wind und Nachbarn

Beobachtet mal einen Tag lang den Sonnenverlauf auf eurem Grundstück. Eine reine Südterrasse knallt im Hochsommer so dermaßen, dass ihr ohne Sonnenschutz Spiegeleier drauf braten könnt. Eine Westterrasse dagegen fängt die goldene Abendsonne ein – perfekt für den Feierabend-Drink. Denkt auch an den Wind und die neugierigen Blicke von nebenan. Manchmal ist ein clever platzierter Sichtschutz aus Pflanzen oder Holz mehr wert als die teuerste Diele.

Die wichtigste Frage überhaupt: Brauchst du eine Baugenehmigung?

Das ist der Punkt, den 9 von 10 Heimwerkern unterschätzen. Die Regeln sind in jeder Region ein bisschen anders und stehen in der jeweiligen Landesbauordnung. Als ganz grobe Faustregel gilt oft: Terrassen bis zu einer bestimmten Größe, sagen wir mal 30 m², und ohne große Höhe sind meistens genehmigungsfrei.

Aber Achtung! Sobald eine Überdachung draufkommt oder die Terrasse richtig aufgeständert wird (also auf Stelzen steht), sieht die Welt schon ganz anders aus.

Kleiner Tipp für den Start: Dein erster, wichtigster Schritt heute? Finde die Telefonnummer von deinem lokalen Bauamt und ruf da an. Das kostet dich null Euro und fünf Minuten Zeit, bewahrt dich aber vor dem größten denkbaren Fehler: dem Rückbau. Ich hab das schon erlebt. Das ist nicht nur teuer, sondern tut richtig in der Seele weh.

Wann muss ein Statiker ran?

Für eine normale, ebenerdige Terrasse auf festem Boden braucht ihr in der Regel keinen Statiker. Anders sieht es aus, wenn es komplizierter wird:

• Aufgeständerte Terrassen: Sobald die Terrasse mehr als 50-60 cm über dem Boden schwebt, wird’s heikel mit der Lastverteilung.
• Dachterrassen: Hier ist ein Statiker absolute, unumstößliche Pflicht! Das Dach muss die zusätzliche Last ja auch tragen können.
• Hanglagen: Wenn die Terrasse einen Hang abstützen muss, wirken da enorme Kräfte. Ohne statische Berechnung ist das Russisch Roulette.

Ich hab mal einem Kunden am Hang abgesagt, weil er ohne Gutachten loslegen wollte. Erst war er sauer, später hat er sich bedankt. Ein Erdrutsch hätte sein ganzes Haus gefährden können. Sicherheit geht immer vor, Leute.

2. Der Unterbau: Die unsichtbare Hauptarbeit

Hier, genau hier, trennt sich die Spreu vom Weizen. Der Laie bewundert die schöne Oberfläche, der Profi nickt anerkennend wegen des perfekten Unterbaus. Glaubt mir, fast alle späteren Probleme – wackelnde Dielen, Staunässe, Frostschäden – entstehen durch einen vermurksten Unterbau. Das ist eure wichtigste Investition!

Das A und O: Das Gefälle

Egal, was ihr baut: Eure Terrasse braucht immer ein Gefälle von 1,5 % bis 2 %, und zwar immer weg vom Haus! Sonst läuft euch das Regenwasser an die Fassade und sorgt für massive Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. Ein falscher Anschluss kann eine teure Sanierung der Kellerwand nach sich ziehen.

Gut zu wissen: Wie misst man 2 % Gefälle als Laie? Ganz einfach: Nimm eine 1 Meter lange Wasserwaage oder ein gerades Brett. Lege es auf deine Unterkonstruktion. Wenn die Wasserwaage im Lot ist, muss am Ende, das vom Haus weg zeigt, ein Spalt von 2 cm sein. So simpel prüfst du das!

Für Holz & WPC: Punktfundamente setzen

Das ist die gängigste Methode. Zuerst wird die Grasnarbe entfernt und etwa 20-30 cm Erde ausgehoben. Dann grabt ihr an den Stellen, wo die Trägerbalken aufliegen sollen, Löcher. Die sollten ca. 30×30 cm breit und vor allem mindestens 80 cm tief sein. Das ist die frostfreie Tiefe in den meisten Teilen Deutschlands. So verhindert ihr, dass der Frost im Winter eure ganze Terrasse anhebt.

Wie buddeln? Die Harten nehmen den Spaten. Wer clever ist, leiht sich einen Hand-Erdbohrer für 30-40 € im Baumarkt. Und wer es ganz bequem mag, mietet einen Minibagger für ca. 150 € am Tag. Die Löcher füllt ihr mit Fertigbeton (ca. 5 € pro 25-kg-Sack im Baumarkt). Obendrauf kommt ein Unkrautvlies und eine Schicht Kies, damit kein Grünzeug durchwächst.

Für Steinplatten: Der Schotteraufbau

Hier hebt ihr die Fläche tiefer aus, etwa 30-40 cm. Dann kommt eine 20-25 cm dicke Schicht Schotter rein. Die muss mit einer Rüttelplatte (ca. 50 € Miete pro Tag) Schicht für Schicht verdichtet werden. Man hört richtig, wie der Boden fest wird! Darauf kommt eine dünne Schicht Edelsplitt, die ihr exakt glattzieht – hier entsteht das Gefälle. In dieses Bett werden die Platten gelegt.

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3. Die Unterkonstruktion: Das Skelett deiner Terrasse

Auf die Fundamente kommt bei Holz- und WPC-Terrassen die Unterkonstruktion. Spart hier bloß nicht! Die muss mindestens so lange halten wie euer schöner Belag.

• Holz: Viele nehmen kesseldruckimprägniertes Holz, weil es günstig ist. Besser und langlebiger sind aber Lärche oder Douglasie. Für teure Tropenholzdielen solltet ihr auch eine Unterkonstruktion aus Hartholz nehmen.
• Aluminium: Das ist die Königsklasse. Alu verzieht sich nicht, verrottet nicht und hält ewig. Es ist teurer (rechnet mal mit dem doppelten Preis im Vergleich zu Holz), aber bei hochwertigen Belägen die beste Investition fürs Leben.

Der Profi-Trick: Konstruktiver Holzschutz

Wasser ist der Feind von Holz. Wir sorgen dafür, dass es nirgends stehen kann. Das Holz der Unterkonstruktion darf niemals direkt auf dem Beton aufliegen. Legt immer Gummipads (sog. Terrassenpads) dazwischen. Das sorgt für Belüftung von unten und verhindert Fäulnis. Lasst auch zu den Seiten hin genug Luft, damit der Wind durchpfeifen und alles trocknen kann.

4. Der Belag: Die Qual der Wahl

So, jetzt kommt der spaßige Teil. Aber welche Diele ist die richtige für dich? Hier mal ein ehrlicher Vergleich, ganz ohne schicke Tabellen.

Holz, der lebendige Klassiker: Fühlt sich super an, riecht gut und lebt. Heimische Hölzer wie Lärche oder Douglasie sind eine tolle, nachhaltige Wahl (ca. 30-50 €/m²). Sie vergrauen mit der Zeit, was aber eine natürliche Schutzschicht ist. Tropenhölzer wie Bangkirai oder Cumaru (ca. 70-120 €/m²) sind extrem hart, aber achtet hier bitte auf eine FSC-Zertifizierung für Nachhaltigkeit. Und: Immer vorbohren, sonst brechen die Schrauben! Eine coole Alternative ist Thermoholz, das durch Hitzebehandlung super haltbar gemacht wird.

WPC, der pflegeleichte Moderne: Ein Mix aus Holz und Kunststoff. Splittert nicht, muss nicht geölt werden und ist farbstabil (ca. 60-100 €/m² für gute Qualität). Aber ganz ehrlich: Das Zeug heizt sich in der Sonne extrem auf, barfuß laufen ist dann oft vorbei. Und es dehnt sich bei Wärme stark aus. Hältst du die Dehnungsfugen nicht ein, schiebt sich dein Deck im Sommer zusammen wie eine Ziehharmonika.

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Ein wenig bekannter Trick: Woran erkennt man gutes WPC? Greift zu Vollprofilen statt zu Hohlkammerprofilen. Die sind viel stabiler und brechen nicht, wenn mal ein schwerer Grill draufsteht. Billiges WPC aus dem Baumarkt ist oft Hohlkammer – seid da vorsichtig.

Stein & Keramik, für die Ewigkeit: Extrem robust und langlebig (ca. 50-90 €/m² für gute Außenkeramik). Die Verlegung ist aber anspruchsvoller und eher was für Fortgeschrittene oder den Profi.

Achtung! Die Top 3 Terrassen-Sünden, die ich ständig sehe:
1. Kein Gefälle: Wasser läuft zum Haus, nicht weg. Ein kapitaler Fehler!
2. Am Unterbau gespart: Schöne Dielen auf wackeligem Grund. Hält keine drei Winter.
3. Falsche Schrauben benutzt: Verzinkte Schrauben statt Edelstahl (V2A) führen zu hässlichen Rostflecken und verrotten. Am Pool oder an der Küste sogar V4A nehmen!

5. Was kostet der Spaß wirklich? Eine ehrliche Rechnung

Vergesst Pauschalpreise. Hier mal eine grobe Hausnummer für eine typische 20 m² Terrasse, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt.

Allein die Materialkosten für den Belag sind nur die halbe Miete. Die versteckten Kosten lauern darunter. Für unsere 20 m² Terrasse bedeutet das ganz konkret: Du brauchst etwa 8 Punktfundamente, also ca. 10-12 Sack Fertigbeton. Dazu kommen Schotter, ein großes Unkrautvlies, die Hölzer für die Unterkonstruktion (ca. 400-700 €) und – ganz wichtig – ca. 500-600 gute Edelstahlschrauben, die allein schon 100-150 € kosten können. Das läppert sich!

Kleiner Tipp, wo man was kauft: Standardkram wie Beton oder KDI-Holz gibt’s im Baumarkt. Für richtig gutes, gerades Holz wie Lärche lohnt sich aber der Gang zum Holzfachhandel. Schotter und Splitt bestellt man am günstigsten beim lokalen Baustoffhändler – die liefern das oft direkt per LKW vor die Haustür.

Grob über den Daumen gepeilt:
– Komplett selber machen (Lärche): Rechne mit Materialkosten von ca. 2.000 – 3.000 €. Dazu kommt deine Zeit und vielleicht Leihgeräte.
– Vom Profi machen lassen (Lärche): Hier bist du schnell bei 4.000 – 6.000 €, je nach Aufwand.
– Die Luxus-Variante (WPC mit Alu-Unterbau): Da können es auch 7.000 – 10.000 € werden.

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6. Pflege & Sicherheit: Damit die Freude bleibt

Eine fertige Terrasse ist super, aber ein bisschen Liebe braucht sie trotzdem.

• Rutschgefahr: Jede Terrasse wird bei Nässe rutschig, besonders Holz mit Algenbelag. Regelmäßiges Schrubben hilft. Nimm einen harten Schrubber und grüne Seife oder einen speziellen Terrassenreiniger. Aber Finger weg vom Hochdruckreiniger auf Holz! Der raut die Fasern auf und macht alles nur noch schlimmer.
• Stolperfallen: Check einmal im Jahr, ob sich Dielen gehoben haben oder Schraubenköpfe rausstehen.
• Elektrik: Lampen, Steckdosen? Das ist ein Job für den Elektriker. Wasser und Strom sind eine lebensgefährliche Kombi. Bitte keine Kompromisse!

Mein letztes Wort aus der Werkstatt

Eine Terrasse zu bauen, ist ehrliche, handfeste Arbeit. Es verbindet Kraft mit Präzision. Wenn ihr es richtig macht, schafft ihr einen Lieblingsort für viele, viele Jahre. Spart nicht am Fundament, respektiert die Gesetze der Physik und nehmt die richtigen Materialien. Und wenn ihr unsicher seid, fragt einen Profi. Ein guter Handwerker verkauft euch nicht nur Material, er erklärt euch auch, warum er es genau so und nicht anders macht. Und das, Leute, ist der Unterschied, der am Ende zählt.

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Der vielleicht wichtigste Millimeter: Ein unsichtbares Detail mit riesiger Wirkung ist der kleine Abstandhalter, der zwischen Unterkonstruktion und Diele platziert wird. Produkte wie der Terrafix von SIHGA sorgen für eine Unterlüftung genau dort, wo Holz sonst am längsten feucht bleibt. Das verhindert Staunässe und Fäulnis und kann die Lebensdauer deiner Terrasse um Jahre verlängern. Eine winzige Investition, die sich tausendfach auszahlt.

Wusstest du schon? Eine Holzterrasse muss atmen können. Mindestens 70 % der Fugenfläche sollten für eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion offen bleiben, um Feuchtigkeitsschäden und Pilzbefall vorzubeugen.

Holz oder WPC – was ist wirklich pflegeleichter?

Holz lebt, atmet und entwickelt mit der Zeit eine silbergraue Patina, die viele lieben. Es benötigt aber regelmäßige Pflege mit Öl, um den ursprünglichen Farbton zu erhalten. WPC (Wood-Plastic-Composite), wie die Dielen von megawood® oder UPM ProFi, ist farbstabil und muss nicht geölt werden. Eine einfache Reinigung mit Wasser und Bürste genügt meist. Dafür kann es sich in der prallen Sonne stärker aufheizen als Holz. Die Entscheidung ist also eine Frage von Ästhetik und persönlichem Pflegeaufwand.

• Keine sichtbaren Schraubenköpfe
• Eine makellos glatte Oberfläche
• Weniger Angriffsfläche für Feuchtigkeit
• Sicherer für Barfußläufer

Das Geheimnis? Ein unsichtbares Befestigungssystem. Spezielle Clips, die in die seitliche Nut der Dielen greifen und von unten an der Unterkonstruktion verschraubt werden, machen es möglich. Ein ästhetisches Upgrade, das den professionellen Look unterstreicht.

Die Wahl der Schrauben ist entscheidender, als man denkt. Hier geht es nicht nur um Halt, sondern auch um die Optik in den kommenden Jahren. Greife unbedingt zu Edelstahl!

• Edelstahl A2: Der Standard für die meisten Anwendungen. Guter Schutz vor Korrosion, aber in chlorhaltiger (Poolnähe) oder stark salzhaltiger Luft (Küstennähe) kann er an seine Grenzen stoßen.
• Edelstahl A4: Die Premium-Wahl. Enthält Molybdän, was ihn extrem widerstandsfähig gegen Säuren und Salze macht. Absolutes Muss bei Terrassen am Pool oder in Küstenregionen, um unschöne Rostflecken und Korrosion zu vermeiden.

Stelzlager: Perfekt für unebene Untergründe oder wenn ein größeres Gefälle ausgeglichen werden muss. Sie sind millimetergenau justierbar und sorgen für eine exzellente Unterlüftung. Ideal für Dachterrassen.

Gummipads: Eine einfache und kostengünstige Lösung für ebene, feste Untergründe wie Betonplatten. Sie schützen die Unterkonstruktion vor direkter Feuchtigkeit von unten und wirken trittschalldämmend.

Die Wahl hängt also stark von deinem Fundament ab. Bei einem soliden Betonboden reichen oft Gummipads, bei Unebenheiten sind Stelzlager von Marken wie Buzon oder Eurotec Gold wert.

„Der Trend geht eindeutig zur „Outdoor-Wohnlandschaft“. Die Terrasse ist keine reine Funktionsfläche mehr, sondern eine ästhetische Erweiterung des Innenraums.“ – Zitat eines Landschaftsarchitekten

Das bedeutet konkret: Großformatige Dielen oder Fliesen, die optisch an den Boden im Wohnzimmer anknüpfen, schaffen einen fließenden Übergang. Bodentiefe Fenster oder Schiebetüren lösen die Grenze zwischen Drinnen und Draußen weiter auf. Das Ergebnis ist ein Gefühl von Weite und ein ganz neues Raumerlebnis.

Denk an die Abendstunden! Eine durchdachte Beleuchtung verwandelt deine Terrasse nach Sonnenuntergang in eine magische Oase. Statt einer einzigen grellen Lampe an der Hauswand, schaffe lieber eine Atmosphäre mit verschiedenen Lichtinseln. In den Boden eingelassene LED-Spots markieren Wege oder akzentuieren die Kanten der Terrasse. Indirekte LED-Strips unter Sitzbänken oder am Rand der Überdachung sorgen für ein sanftes, schwebendes Licht. Kleine Solarlampen in den Beeten rundherum runden das Bild ab.

Achtung, Dehnungsfuge! WPC-Dielen dehnen sich bei Wärme in der Länge deutlich stärker aus als Holz. Das ist kein Mangel, sondern eine Materialeigenschaft. Werden die Dielen stumpf aneinander oder an eine Wand gestoßen, wölben sie sich im Hochsommer unweigerlich nach oben. Halte dich exakt an die Verlegeanleitung des Herstellers – meist sind Fugen von 5-10 mm an den Stirnseiten vorgeschrieben.

• Holzschutz beginnt nicht mit dem Pinsel, sondern mit dem Zollstock.
• Sorge für Abstand zwischen allen Holzteilen.
• Vermeide Erdkontakt der Unterkonstruktion um jeden Preis.

Die natürliche Vergrauung von Holz, die sogenannte Patina, ist ein chemischer Prozess, bei dem UV-Licht und Regen den Holzbestandteil Lignin abbauen. Das ist kein Zeichen von Fäulnis, sondern eine natürliche Schutzschicht! Viele Architekten schätzen diesen silbrigen Look. Wenn du ihn erhalten willst: einfach die Terrasse regelmäßig mit einer harten Bürste und Wasser reinigen. Wenn du den ursprünglichen Holzton bevorzugst, musst du jährlich zum Öl greifen.

Wie erzeuge ich ein Gefühl von Weite auf einer kleinen Terrasse?

Der Trick liegt in der Verlegerichtung der Dielen. Parallel zur kürzeren Seite verlegt, strecken die Dielen den Raum optisch in die Länge und lassen die Terrasse tiefer wirken. Parallel zur längeren Seite verlegt, betonen sie die Breite. Eine diagonale Verlegung kann ebenfalls kleine Flächen größer wirken lassen, erzeugt aber mehr Verschnitt und ist aufwendiger in der Umsetzung.

Laut einer Studie des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. kann eine professionell angelegte Terrasse den Wert einer Immobilie um bis zu 12 % steigern.

Heimische Lärche: Günstiger, nachhaltiger durch kurze Transportwege und von Natur aus recht witterungsbeständig. Neigt aber ohne Pflege stärker zum Vergrauen und zur Rissbildung.

Bangkirai (Yellow Balau): Ein Hartholz aus Südostasien, extrem langlebig und formstabil. Sein warmer, rötlicher Ton ist sehr beliebt. Achte hier aber unbedingt auf eine FSC-Zertifizierung für verantwortungsvolle Forstwirtschaft.

Die Wahl ist oft eine zwischen Budget, Nachhaltigkeit und dem gewünschten Look.

• Perfekt ebene Fläche ohne Verzug
• Absolut unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Schädlingen
• Hohe Tragfähigkeit und Stabilität

Die Lösung für die „ewige“ Unterkonstruktion? Aluminium. Systeme wie die von Gampen oder Re-elko sind zwar in der Anschaffung teurer als Holz, aber dafür quasi wartungsfrei und unverwüstlich. Gerade in Kombination mit langlebigen WPC- oder Hartholzdielen eine Investition, die sich über Jahrzehnte rechnet.

Nichts ist frustrierender als mitten im Bau festzustellen, dass ein entscheidendes Werkzeug fehlt. Deine Grundausstattung für den Terrassenbau sollte umfassen:

• Eine präzise Kappsäge für saubere, rechtwinklige Schnitte.
• Einen kraftvollen Akkuschrauber mit Drehmoment-Einstellung.
• Eine lange Wasserwaage (mind. 1,20 m) und eine Richtschnur.
• Zollstock, Winkel und Bleistift.
• Gummihammer zum sanften Justieren.

Wichtiger Punkt: Das Gefälle. Auch wenn es mit bloßem Auge kaum sichtbar sein soll, braucht jede Terrasse ein leichtes Gefälle von 1,5 bis 2 %, das vom Haus wegführt. Das sorgt dafür, dass Regenwasser sauber abläuft und sich keine Pfützen bilden, die das Material angreifen oder im Winter zu gefährlichen Eisflächen gefrieren. Diesen Punkt bei der Planung der Unterkonstruktion zu vergessen, ist einer der häufigsten und fatalsten Fehler.

Inspiration aus Japan: Das Konzept der „Engawa“ beschreibt einen überdachten, verandaartigen Streifen, der das Haus umgibt und als Übergangszone zwischen Innen und Außen dient. Oft aus Holz gefertigt, lädt dieser Bereich zum Sitzen ein und verbindet das Haus fließend mit dem Garten. Ein Gedanke, der auch modernen Terrassen eine wunderbare Tiefe und Funktion verleihen kann – mehr als nur ein Platz für Tisch und Stühle.

Rund 90% aller Schäden an Holzterrassen entstehen nicht durch direkte Bewitterung von oben, sondern durch permanent feuchte Auflageflächen von unten. Quelle: Fachverband des Tischlerhandwerks.

Genau deshalb ist die Qualität der Unterkonstruktion und die Sicherstellung einer guten Belüftung so viel wichtiger als die teuerste Diele. Der Feind deiner Terrasse ist nicht der Regen, sondern die Staunässe.

Denk über die Kante hinaus! Eine clever gestaltete Terrassenkante kann den gesamten Look aufwerten. Eine Blende aus dem gleichen Dielenmaterial sorgt für einen sauberen, geschlossenen Abschluss. Eingelassene Kantensteine schaffen einen robusten Übergang zum Rasen und erleichtern das Mähen. Eine „schwebende“ Kante, bei der die Dielen leicht über die Unterkonstruktion hinausragen, verleiht der gesamten Fläche eine moderne Leichtigkeit.

Meine Terrasse wird im Sommer unerträglich heiß. Was kann ich tun?

Die Materialwahl spielt eine große Rolle. Helle Hölzer oder WPC-Dielen heizen sich weniger auf als dunkle Varianten. Aber der beste Hitzeschutz ist ein guter Sonnenschutz. Ein festes Terrassendach oder eine ausfahrbare Markise spenden zuverlässig Schatten. Eine flexiblere und oft charmantere Lösung sind große Sonnenschirme oder ein Sonnensegel. Auch strategisch gepflanzte, schattenspendende Bäume oder eine bewachsene Pergola kühlen die Fläche natürlich und schaffen ein angenehmes Mikroklima.

Gib Resten eine zweite Chance! Aus den Abschnitten deiner Terrassendielen lassen sich wunderbare, passende Accessoires bauen. Wie wäre es mit einem robusten Pflanzkübel im gleichen Holz, einer kleinen Bank oder einer unauffälligen Verkleidung für die Regentonne? Das schafft nicht nur ein stimmiges Gesamtbild, sondern ist auch nachhaltig und spart Geld für teure Deko-Elemente.

• Hartnäckiger Grünbelag (Algen)
• Leichte Verschmutzungen und Staub
• Wasserflecken nach einem Regenschauer

Die Lösung ist oft einfacher als gedacht. Mische lauwarmes Wasser mit etwas Soda oder speziellen Grünbelagentfernern. Schrubbe die Dielen in Faserrichtung mit einer harten Bürste (kein Hochdruckreiniger, dieser raut die Holzfaser auf!). Anschließend gut mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen. Fertig.

Öl: Zieht tief ins Holz ein, „feuert“ die Maserung an (macht sie intensiver) und schützt von innen. Es bildet keine Schicht, daher kann auch nichts abplatzen. Muss aber je nach Bewitterung 1-2 Mal im Jahr erneuert werden.

Lasur: Bildet einen dünnen Schutzfilm auf der Oberfläche, der oft einen besseren UV-Schutz bietet. Lasuren gibt es in vielen Farbtönen. Bei Abnutzung muss die Fläche aber oft angeschliffen werden, bevor neu gestrichen werden kann.

Für Terrassendielen ist Öl wegen der einfachen Anwendung und des natürlichen Gefühls meist die beliebtere Wahl.

Schließ die Augen und stell es dir vor: Der Duft von frisch gegrilltem Essen, das leise Zirpen der Grillen an einem lauen Sommerabend, das Gefühl von warmem, glattem Holz unter deinen nackten Füßen. Eine Terrasse ist mehr als nur Holz und Schrauben. Sie ist der Ort für das erste Frühstück in der Morgensonne, für ausgelassene Feste mit Freunden und für stille Momente mit einem guten Buch. Die Mühe beim Bau ist die Grundlage für unzählige solcher wertvollen Erinnerungen.