Spiegelrahmen aus Holz: Dein Guide für ein echtes Meisterstück

Ein Spiegel ist viel mehr als nur eine reflektierende Oberfläche, oder? Er braucht einen Rahmen, der was hermacht und nicht nach drei Jahren auseinanderfällt. Ganz ehrlich, in der Werkstatt habe ich über die Jahre unzählige Rahmen gebaut – für riesige Dielen, winzige Bäder und alles dazwischen. Eines habe ich dabei gelernt: Ein richtig guter Spiegelrahmen ist kein Zufallsprodukt.

Es ist das Ergebnis von sauberer Arbeit, dem Wissen über das Material und, ja, auch ein bisschen Physik. Oft werde ich gefragt, warum ein handgemachter Rahmen seinen Preis hat und die Schnäppchen aus dem Baumarkt so oft enttäuschen. Die Antwort steckt nicht nur im sichtbaren Holz, sondern in den Details, die man erst auf den zweiten Blick erkennt.

Dieses Wissen will ich hier mit dir teilen. Nicht, um dich abzuschrecken, sondern um dir zu zeigen, worauf es ankommt. Egal, ob du selbst zur Säge greifen oder einfach nur die Arbeit eines Profis besser verstehen willst. Also, lass uns mal schauen, wie ein stabiler, schöner und vor allem sicherer Spiegelrahmen entsteht.

Das Fundament: Das richtige Holz und das passende Glas

Alles fängt beim Material an. Wer hier am falschen Ende spart, kauft sich nur zukünftige Probleme. Holz und Glas müssen zusammenpassen und für den Raum geeignet sein, in dem der Spiegel später hängen soll. Das ist keine Geschmackssache, sondern eine technische Notwendigkeit.

Holz ist nicht gleich Holz: Was du wissen musst

Für einen Spiegelrahmen ist die wichtigste Eigenschaft die Formstabilität. Das Holz darf sich nicht verziehen, sonst springt entweder das Glas oder die Ecken reißen auf. Ein entscheidender Faktor dafür ist die Holzfeuchte. Profis verwenden Holz, das technisch auf eine Restfeuchte von etwa 8-10 % getrocknet wurde. Kaufst du Holz für deinen Rahmen, frag ruhig danach. Liegt die Feuchte deutlich darüber, wird sich das Holz im warmen Wohnzimmer noch verziehen.

Kleiner Tipp, den viele Heimwerker übersehen: Lass das Holz sich akklimatisieren. Lagere die Leisten ein paar Tage in dem Raum, in dem der Spiegel später hängen soll. So gewöhnt es sich an die Luftfeuchtigkeit vor Ort. Ein einfacher Schritt mit riesiger Wirkung!

Welches Holz passt zu deinem Projekt?

Die Auswahl ist riesig, aber hier sind ein paar bewährte Kandidaten:

• Eiche: Der Klassiker. Super robust, hart und mit einer markanten Maserung, die immer edel wirkt. Preislich im Mittelfeld (€€). Aber Achtung: Die Gerbsäure der Eiche reagiert mit normalem Stahl und verursacht schwarze Flecken. Unbedingt Edelstahlschrauben verwenden!
• Nussbaum: Wunderschön dunkel und elegant. Lässt sich fantastisch bearbeiten und bekommt mit Öl eine unglaubliche Tiefe. Eher etwas für trockene Wohnräume und im oberen Preissegment angesiedelt (€€€).
• Esche: Heller als Eiche, sehr zäh und elastisch. Oft hat sie eine lebhafte Maserung und ist eine tolle, etwas preiswertere Alternative zur Eiche (€€).
• Zirbe (Arve): Sehr weich, leicht und duftet einfach herrlich nach Wald. Der Geruch soll beruhigend wirken, daher ist sie perfekt fürs Schlafzimmer. Wegen ihrer Weichheit ist sie aber anfälliger für Dellen und Kratzer. Eher günstig (€).
• Lärche: Ein super Holz fürs Badezimmer! Es enthält von Natur aus viel Harz und ist dadurch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Es ist aber auch weicher als Harthölzer und „arbeitet“ ein wenig mehr.

Übrigens, was die Leimholzplatten aus dem Baumarkt angeht: Für einen schmalen, hochwertigen Rahmen sind massive Holzleisten immer die bessere und stabilere Wahl.

Spiegelglas: Worauf es bei der Qualität ankommt

Die Standarddicke für einen normalen Wandspiegel liegt bei 4 mm. Sobald der Spiegel aber größer wird, sagen wir mal über 1,5 Quadratmeter, würde ich immer zu 6 mm Dicke raten. Warum? Dünnes Glas kann sich durch sein Eigengewicht minimal durchbiegen. Das Ergebnis ist ein verzerrtes Spiegelbild, fast wie im Zirkus – und das will ja keiner.

Gutes Spiegelglas nach Maß bekommst du beim Glaser vor Ort. Das ist oft günstiger, als man denkt. Rechne mal mit Preisen zwischen 40 € und 80 € pro Quadratmeter, je nach Dicke. Für Orte, an denen Sicherheit wichtig ist (z.B. im Kinderzimmer), kannst du auch über Einscheibensicherheitsglas (ESG) nachdenken. Das ist teurer, zerfällt aber im Fall eines Bruchs in kleine, stumpfe Krümel.

Die Werkzeuge: Was du wirklich brauchst

Bevor es losgeht, eine ehrliche Bestandsaufnahme. Du musst dir nicht sofort eine komplette Profi-Werkstatt einrichten.

• Die Minimal-Ausstattung: Mit einer guten japanischen Zugsäge, einem scharfen Stechbeitel, einem Winkelmaß, ein paar Schraubzwingen und Schleifpapier kommst du schon sehr weit. Das erfordert Geduld und Präzision, ist aber absolut machbar.
• Die Komfort-Ausstattung: Wenn du öfter solche Projekte planst, lohnen sich eine Kappsäge für perfekte 45-Grad-Schnitte und eine Oberfräse. Mit der Fräse machst du den Falz (die Nut, in der das Glas liegt) sauber und schnell. Eine Dübellehre für ein paar Euro ist ebenfalls Gold wert, um die Verbindungen zu verstärken.

Das Handwerk: So entsteht ein stabiler Rahmen

Jetzt wird’s spannend. Präzision ist hier alles. Ein Millimeter Abweichung an einer Ecke, und der ganze Rahmen wird schief.

Die Königsdisziplin: Wie hält die Ecke wirklich?

Die Ecken tragen das gesamte Gewicht. Eine einfache Gehrung, also zwei auf 45 Grad geschnittene Enden, die nur verleimt werden, reicht für einen Spiegel niemals. Das muss verstärkt werden!

Dein erstes Rahmen-Projekt: Die einfachste, aber absolut stabile Methode für Einsteiger ist eine Gehrung mit Holzdübeln. Du sägst die Ecken auf Gehrung und bohrst dann mit einer Dübellehre von der Seite Löcher für zwei Holzdübel. Etwas Leim rein, Dübel rein, fertig. Das hält bombenfest!

Für die Fortgeschrittenen gibt es dann Verbindungen wie die Überblattung oder den klassischen Schlitz und Zapfen. Das sind die stabilsten Verbindungen überhaupt, erfordern aber mehr Erfahrung und meist eine Oberfräse.

Der Falz: Das Bett für dein Spiegelglas

Der Spiegel liegt in einem sogenannten Falz, einer Stufe an der Innenseite des Rahmens. Diese fräst oder sägt man ein. Die Tiefe richtet sich nach der Dicke von Spiegel und Rückwand, meistens so um die 10 mm. Am einfachsten geht das, wie gesagt, mit einer Oberfräse. Bei der Arbeit mit der Tischkreissäge ist höchste Vorsicht geboten!

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Checkliste beim Verleimen: Stimmen die Diagonalen?

Wenn alle Teile fertig sind, kommt der große Moment. Verwende hochwertigen Holzleim (fürs Bad einen wasserfesten D3- oder D4-Leim). Eine gute Flasche kostet unter 10 € und reicht ewig. Trage den Leim dünn auf beide zu verbindenden Flächen auf, füge den Rahmen zusammen und spanne ihn mit Zwingen oder einem Bandspanner.

Und jetzt der wichtigste Qualitätscheck überhaupt: Miss die beiden Diagonalen des Rahmens. Sie müssen exakt gleich lang sein! Wenn nicht, ist der Rahmen schief. Korrigiere den Sitz der Zwingen vorsichtig, bis es passt. Dann lass den Leim in Ruhe trocknen, meistens 24 Stunden unter Druck.

Das Finish: Schutz und eine samtweiche Oberfläche

Ein roher Holzrahmen ist schutzlos. Die Oberflächenbehandlung ist also ein absolutes Muss.

Der perfekte Schliff: Die unsichtbare Vorarbeit

Vor dem Öl oder Lack kommt das Schleifen. Arbeite dich von grober (120er Körnung) zu feiner (240er) Körnung hoch. Und hier kommt ein Profi-Trick: Nach dem ersten Schliff das Holz mit einem feuchten Schwamm kurz „wässern“. Dadurch stellen sich feine Holzfasern auf. Wenn es trocken ist, schleifst du sie mit der feinsten Körnung nochmal glatt.

Ganz ehrlich, bei einem meiner ersten teuren Nussbaum-Rahmen habe ich diesen Schritt mal vergessen. Die Fasern haben sich erst nach dem Ölen aufgestellt… das bedeutete stundenlange Nacharbeit. Eine Lektion, die ich dir gerne ersparen möchte!

Ölen, Wachsen oder Lackieren?

Das ist eine Glaubensfrage, aber hier die Fakten:

• Ölen: Mein persönlicher Favorit. Hartöl dringt tief ins Holz ein und schützt von innen. Es „feuert“ die Maserung an und gibt ihr eine tolle Tiefe. Ich persönlich nehme oft Hartwachsöle, zum Beispiel von Osmo. Die sind nicht ganz billig, aber extrem ergiebig und verzeihen auch mal Anwendungsfehler.
• Wachsen: Bietet weniger Schutz, erzeugt aber eine sehr natürliche, samtige Haptik. Super als Finish über einer geölten Fläche.
• Lackieren: Der beste Schutz, besonders im Bad. Ein guter Wasserlack ist hier die beste Wahl. Das Ergebnis ist eine sehr glatte, versiegelte Oberfläche, die sich aber weniger natürlich anfühlt als geöltes Holz.

Sicher an die Wand: Damit auch wirklich nichts passiert

Ein schwerer Spiegel, der von der Wand kommt, ist lebensgefährlich. Die Montage ist der letzte und vielleicht wichtigste Schritt.

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Klopfe zuerst an deine Wand. Klingt es massiv, hast du Ziegel oder Beton. Klingt es hohl, ist es eine Gipskarton- bzw. Rigipswand.

• Massivwand: Hier reichen gute 8-mm- oder 10-mm-Spreizdübel.
• Gipskartonwand: Normale Dübel halten hier nicht! Du brauchst spezielle Hohlraumdübel. Für einen schweren Spiegel nimm unbedingt die aus Metall, die sich hinter der Platte aufspreizen. Die tragen locker 20 Kilo pro Stück und kosten nur ein paar Euro.
• Aufhängung: Vergiss den Draht zwischen zwei Ösen. Das belastet die Ecken. Besser sind zwei separate, stabile Aufhänger, die links und rechts am Rahmen befestigt werden.

Nimm dir unbedingt eine Wasserwaage und hol dir bei einem großen Spiegel eine zweite Person zur Hilfe. Sicher ist sicher!

Und was kostet der Spaß jetzt? Eine ehrliche Rechnung

Reden wir mal Tacheles. Ein Billigrahmen für 50 Euro ist meist aus folierter Pappe (MDF). Das sieht kurz gut aus, aber bei Feuchtigkeit quillt es auf und die Ecken lockern sich. Du kaufst ein Wegwerfprodukt.

Okay, was kostet ein selbstgebauter, ehrlicher Rahmen? Rechnen wir mal ein Beispiel durch:

Projekt: Eichenrahmen für einen 60 x 80 cm Spiegel

• Materialkosten:
  • Massive Eichenleisten (ca. 3,5 m): etwa 40-70 € beim Holzfachhandel
  • Spiegelglas (4 mm, vom Glaser): etwa 30-50 €
  • Kleinkram (Leim, Öl, Dübel, Aufhänger): ca. 20 €
• Gesamtkosten Material: Du landest also bei ca. 90 bis 140 Euro.
• Zeitaufwand: Plane als Anfänger realistisch zwei volle Nachmittage ein, also etwa 8-10 Stunden reine Arbeitszeit.

Ja, das ist mehr als im Möbel-Discounter. Aber dafür hast du keinen Schrott, sondern eine Investition. Ein Rahmen, der Umzüge überlebt, abgeschliffen und neu geölt werden kann und eine Geschichte erzählt. Deine Geschichte.

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Die Gehrung: Mehr als nur ein 45-Grad-Schnitt. Eine perfekte Ecke, bei der die Holzmaserung fast nahtlos weiterläuft, ist das Markenzeichen sauberer Arbeit. Um unschöne Lücken zu vermeiden, die sich später durch Luftfeuchtigkeit noch vergrößern, ist Präzision unerlässlich. Profis nutzen oft eine hochwertige Kappsäge oder eine präzise eingestellte Tischkreissäge mit einem feinen Sägeblatt. Ein kleiner Tropfen Leim und der richtige Anpressdruck beim Verleimen machen den Unterschied zwischen „selbstgemacht“ und „meisterhaft“ aus.




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Kann ich wirklich jeden Holzrahmen im Badezimmer aufhängen?

Vorsicht! Die hohe Luftfeuchtigkeit im Bad ist der größte Feind für unbehandeltes Holz. Harthölzer wie Eiche oder Teak sind von Natur aus widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als weiche Hölzer wie Kiefer. Entscheidend ist aber die Oberflächenbehandlung. Statt eines einfachen Öls, das einzieht, ist hier ein porenverschließender Lack (z.B. ein Boots- oder Yachtlack) die sicherere Wahl. Er bildet eine schützende Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf effektiv verhindert und den Rahmen vor Verzug oder Schimmel bewahrt.




Wussten Sie schon? Ein Standard-Spiegelglas wiegt pro Quadratmeter und Millimeter Dicke etwa 2,5 kg. Ein großer Spiegel (z.B. 1,5 m²) mit 6 mm Dicke bringt also allein schon 22,5 kg auf die Waage – ohne den Rahmen!

Diese Last muss nicht nur die Wandaufhängung, sondern vor allem die Konstruktion des Rahmens selbst tragen. Billige, geklammerte Gehrungen können hier schnell an ihre Grenzen kommen und im schlimmsten Fall nachgeben. Eine stabile Verleimung, ergänzt durch Federn oder Dübel, ist daher keine Option, sondern eine Notwendigkeit für Sicherheit und Langlebigkeit.




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Der letzte Schliff entscheidet über die Haptik und Optik. Für eine samtig-weiche Oberfläche, die das Holz atmen lässt:

• Nach dem Grobschliff (Körnung 120) das Holz leicht anfeuchten, um die Fasern aufzustellen.
• Nach dem Trocknen mit feiner Körnung (220 oder höher) nachschleifen.
• Das Öl, z.B. von Marken wie Osmo oder Rubio Monocoat, mit einem fusselfreien Tuch dünn auftragen und gut einarbeiten.
• Nach der angegebenen Einwirkzeit überschüssiges Öl sorgfältig abnehmen, um eine klebrige Oberfläche zu vermeiden.




Eiche: Der Klassiker für massive, langlebige Rahmen. Die markante Maserung verleiht Charakter. Eichenholz ist hart, schwer und sehr stabil, verzeiht aber kaum Fehler beim Zuschnitt. Ideal für große, repräsentative Spiegel, die ein Leben lang halten sollen.

Zirbe: Die emotionale Wahl. Zirbenholz ist weich, leicht zu bearbeiten und verströmt einen beruhigenden, aromatischen Duft. Perfekt für Spiegel im Schlafzimmer oder in Ruheräumen, wo die Atmosphäre im Vordergrund steht.




Der Trick mit der Schattenfuge: Statt den Spiegel direkt bündig in den Rahmen einzupassen, lässt eine kleine, umlaufende Fuge (ca. 3-5 mm) das Spiegelglas förmlich schweben. Dieser Designtrick verleiht dem Ganzen eine moderne, leichte Eleganz und kaschiert gleichzeitig kleine Ungenauigkeiten beim Zuschnitt des Spiegels. Die Fuge wird oft schwarz oder in einer Kontrastfarbe lackiert, um den Effekt zu verstärken.







• Ein Rahmen, der sich warm und natürlich anfühlt.
• Eine Oberfläche, die kleine Kratzer verzeiht.
• Eine Optik, die mit der Zeit an Schönheit gewinnt.

Das Geheimnis? Ein Hartwachs-Öl. Im Gegensatz zu Lack, der eine Kunststoffschicht bildet, dringt das Öl tief ins Holz ein und schützt es von innen, während das Wachs eine schützende, aber atmungsaktive Schicht an der Oberfläche bildet. Das Ergebnis ist eine widerstandsfähige und gleichzeitig sehr sinnliche Oberfläche.




Wie befestige ich einen sehr schweren Spiegel sicher an der Wand?

Vergessen Sie einfache Haken oder Draht. Für schwere Exemplare ist ein „French Cleat“-System (Aufhängeleiste) die professionellste und sicherste Methode. Dabei werden zwei Leisten in einem 45-Grad-Winkel geschnitten. Eine wird an der Wand befestigt, die andere am Spiegelrahmen. Der Spiegel wird dann einfach eingehängt. Der Vorteil: Das Gewicht verteilt sich über die gesamte Länge der Leiste, die Montage ist kinderleicht und der Spiegel hängt absolut plan an der Wand.




„Die beste Verbindung ist die, die das Holz selbst schafft.“ – Ein altes Tischler-Sprichwort







Upcycling mit Geschichte: Ein alter Dachbalken oder eine abgenutzte Bodendiele muss nicht im Feuer landen. Gerade das Holz mit „Narben“ – Rissen, Wurmlöchern oder Verfärbungen – erzählt eine Geschichte.

• Bürsten Sie das Holz kräftig mit einer Drahtbürste (in Faserrichtung), um die weicheren Holzteile zu entfernen und die harte Maserung hervorzuheben.
• Füllen Sie größere Risse eventuell mit schwarzem Epoxidharz für einen modernen Kontrast.
• Eine Behandlung mit mattem Öl bewahrt den authentischen Charakter.




Wichtiger Punkt: Achten Sie auf die Stärke des Spiegelglases. Für kleine Spiegel (bis ca. 40×40 cm) reichen oft 3 mm. Bei größeren Formaten sind 4 mm bis 6 mm Pflicht, um ein Verzerren des Spiegelbildes („Zerrspiegel-Effekt“) und eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Ein hochwertiger Spiegel hat immer eine angemessene Glasdicke.




Gehrung auf Stoß: Die einfachste Eckverbindung. Schnell gemacht, aber mechanisch sehr schwach. Nur für sehr leichte, kleine Rahmen geeignet und selbst dann nicht ideal.

Gehrung mit Fremdfeder: Die deutlich bessere Wahl. Hier wird in beide Gehrungsflächen eine Nut gefräst, in die eine passgenaue Holzfeder (z.B. aus Sperrholz) eingeleimt wird. Diese Verbindung ist um ein Vielfaches stabiler und der Standard für hochwertige Rahmen.

Für Heimwerker sind Flachdübel, mit einer Flachdübelfräse wie der von Lamello oder Makita, eine exzellente und präzise Alternative zur klassischen Feder.







Laut einer Studie der University of British Columbia kann der sichtbare Einsatz von Holz in Innenräumen Stress reduzieren und das Wohlbefinden steigern, ähnlich wie ein Spaziergang in der Natur.

Ein Rahmen aus massivem Holz ist also nicht nur ein optisches Statement, sondern auch ein kleiner Beitrag zur Wohnpsychologie. Die Maserung von Nussbaum, die Wärme von Kirsche oder die Ruhe von Ahorn beeinflussen subtil die Atmosphäre eines Raumes.




Der „Live Edge“ oder Baumkanten-Look ist ein starker Trend. Statt gerader Kanten wird hier die natürlich gewachsene Form des Baumes sichtbar gelassen. Um diesen Effekt zu erzielen, benötigen Sie eine Holzbohle mit einer sauberen, entrindeten Baumkante. Die Kunst besteht darin, diese organische Form harmonisch in das rechteckige Format des Spiegels zu integrieren, oft nur an einer oder zwei Seiten des Rahmens, um die Wirkung zu konzentrieren.




• Stabilität gegen Verzug
• Sicherer Halt für das Spiegelglas
• Schutz der empfindlichen Spiegelkante

Der oft vergessene Held? Die Rückwand. Eine dünne Sperrholz- oder Hartfaserplatte, die in eine Nut im Rahmen eingelassen oder sauber aufgeschraubt wird, verleiht der gesamten Konstruktion eine enorme Steifigkeit. Sie verhindert, dass sich der Rahmen verwindet und hält den Spiegel sicher an seinem Platz.







Denken Sie über den reinen Holzrahmen hinaus. Die Kombination von Materialien schafft Spannung und Individualität. Ein Rahmen aus heller Eiche kann durch eingelegte Messing- oder Kupferprofile eine edle Note erhalten. Ein rustikaler Altholzrahmen bekommt durch sichtbare, schwarze Stahlschrauben oder Eckwinkel einen industriellen Touch. Diese Details machen aus einem schönen Rahmen ein echtes Unikat.




Welchen Leim soll ich verwenden?

Nicht jeder Holzleim ist gleich! Greifen Sie zu einem hochwertigen D3- oder D4-Leim, wie z.B. Titebond III Ultimate. D3-Leim ist wasserfest und für den normalen Wohnbereich perfekt geeignet. Für Spiegel im Bad oder geschützten Außenbereich ist D4-Leim (wasserbeständig) die sicherste Wahl. Ein Standard-Weißleim (D1 oder D2) ist für die dauerhafte Verbindung eines Spiegelrahmens absolut unzureichend.




Minimalismus pur: Skandinavisches Design

Der skandinavische Stil liebt Funktionalität und natürliche Materialien. Für einen Spiegelrahmen in diesem Stil:

• Wählen Sie helle Hölzer wie Birke, Esche oder helle Eiche.
• Halten Sie das Rahmendesign schlicht und die Profilbreite gering.
• Die Oberfläche wird oft nur geseift oder mit einem matten, transparenten Öl behandelt, um die helle Optik des Holzes zu bewahren.







Spiegel, wie wir sie kennen, wurden im 16. Jahrhundert auf der Insel Murano bei Venedig perfektioniert. Die Technik, eine Zinn-Quecksilber-Amalgamschicht auf Glas aufzubringen, war ein streng gehütetes Staatsgeheimnis.




Ein runder Spiegel in einem eckigen Raum bricht die strengen Linien auf und wirkt organisch und weich. Die Herstellung eines runden Holzrahmens ist jedoch eine Königsdisziplin. Sie erfordert entweder das Biegen von Holz unter Dampf oder das präzise Segmentieren und Verleimen vieler kleiner Holzstücke zu einem perfekten Kreis – eine Herausforderung, die Geduld und höchstes handwerkliches Geschick verlangt.




Für einen authentischen Vintage-Look muss man nicht Jahrzehnte warten. Die „Distressed“-Optik lässt sich gezielt erzeugen. Nach einer Grundlackierung (oft in einem dunklen Ton) wird eine zweite, hellere Farbschicht aufgetragen. Nach dem Trocknen schleifen Sie an Kanten und typischen Abnutzungsstellen die obere Farbschicht vorsichtig wieder ab, sodass der dunklere Untergrund oder das rohe Holz durchscheint. Ein abschließendes Wachs versiegelt den Look.







• Ein präziser Schnitt.
• Ein sauberer Falz für den Spiegel.
• Eine perfekte Oberflächengüte.

Das Geheimnis? Ein scharfer Hobel und Ziehklingen. Während Schleifpapier die Holzfasern eher zerdrückt und eine leicht stumpfe Oberfläche hinterlässt, schneidet ein perfekt eingestellter Handhobel oder eine scharfe Ziehklinge die Fasern sauber ab. Das Ergebnis ist eine glattere, fast glänzende Oberfläche, die das Licht viel schöner reflektiert.




Wichtiger Punkt zur Nachhaltigkeit: Achten Sie beim Holzkauf auf Siegel wie FSC (Forest Stewardship Council) oder PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Diese Zertifikate garantieren, dass das Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt, in denen auf ökologische und soziale Standards geachtet wird. Ein schöner Rahmen mit gutem Gewissen.




Wie reinige ich den Holzrahmen richtig?

Finger weg von aggressiven Allzweckreinigern! Diese können Lacke und Öle angreifen. Für die regelmäßige Pflege genügt ein trockenes oder nebelfeuchtes Mikrofasertuch. Bei geölten Oberflächen kann man von Zeit zu Zeit etwas passendes Pflegeöl verwenden, um die Schutzschicht aufzufrischen und dem Holz seine Tiefe zurückzugeben. So bleibt der Rahmen über Jahre hinweg schön.

Die Wahl des Spiegels: Normales Floatglas oder Kristallspiegel? Floatglas ist der Standard, absolut ausreichend für die meisten Anwendungen. Ein Kristallspiegel enthält kein Blei mehr, wie der Name vermuten lässt, sondern wird aus eisenoxidarmem Glas hergestellt. Das Ergebnis ist eine deutlich höhere Lichtreflexion und eine farbneutrale, brillantere Wiedergabe. Für den Schminktisch im Schlafzimmer oder im professionellen Bereich ein Unterschied, den man sieht.