Mehr als nur Leder: Warum eine 1.000-Euro-Tasche fair ist & wie du Schrott erkennst
Entdecken Sie die Must-Haves der Saison: Ausgefallene Handtaschen, die nicht nur Ihre Essentials tragen, sondern auch Ihr Outfit aufpeppen!
Ein handgefertigtes Meisterwerk aus Stroh, das den Sommer in seine Falten webt – was könnte mehr nach Freiheit und Sonne schreien? Während die Wellen sanft an den Strand schlagen, warten die schönsten Handtaschen darauf, Ihre persönlichen Schätze stilvoll zu bewahren. Lassen Sie sich von der Farbenpracht und den kreativen Designs verführen – der Sommer hat seine Modebotschafter gefunden!
Stell dir vor, du betrittst meine Werkstatt. Es riecht intensiv nach Leder, ein bisschen nach Bienenwachs und vor allem nach Arbeit. Ich liebe das. Als Feintäschnermeister ist das mein Alltag, und ich habe über die Jahre gelernt, wie man aus einer einfachen, rohen Haut ein Stück für die Ewigkeit macht.
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Eine Frage höre ich aber immer wieder: „Warum kostet diese Tasche hier über 1.000 Euro, wenn ich eine ähnliche im Laden für 50 Euro bekomme?“ Ganz ehrlich? Die Antwort liegt nicht nur im Markennamen, sondern im Material, in der Zeit und im Wissen, das in jedem einzelnen Handgriff steckt. Komm, ich öffne dir die Tür zu meiner Werkstatt und zeige dir, was eine wirklich gute Tasche ausmacht – und warum Qualität am Ende immer ihren Preis hat.
Das Material – Die Seele jeder Tasche
Alles, aber auch wirklich alles, fängt bei der Wahl des Leders an. Das ist die wichtigste Entscheidung überhaupt, denn sie bestimmt, wie sich die Tasche anfühlt, wie lange sie hält und welchen Charakter sie entwickelt. Bei Billigprodukten wird leider genau hier als Erstes gespart, was man oft erst merkt, wenn es zu spät ist.
Leder ist nicht gleich Leder: Was du wirklich wissen musst
Wenn du auf einem Etikett „Echtleder“ liest, sagt das ungefähr so viel aus wie „Auto mit Rädern“. Völlig nichtssagend. Die entscheidende Frage ist, welcher Teil der Tierhaut verwendet wurde.
- Vollnarbenleder (Full-Grain): Das ist sozusagen das Filetstück. Die oberste, wertvollste Schicht der Haut, auf der man noch die natürliche Struktur, kleine Narben oder sogar Insektenstiche erkennen kann. Das sind keine Fehler, sondern Echtheitszertifikate! Dieses Leder ist extrem robust und entwickelt über die Jahre eine atemberaubende Patina – es wird also mit der Zeit schöner, nicht schlechter. Klar, es ist die teuerste Variante, aber du investierst hier in einen Begleiter fürs Leben.
- Top-Narbenleder (Top-Grain): Eine sehr gute, aber etwas günstigere Alternative. Hier wird die oberste Schicht ganz leicht angeschliffen, um kleine Unregelmäßigkeiten zu entfernen. Das Leder fühlt sich glatter an, ist aber auch einen Tick weniger atmungsaktiv als Vollnarbenleder. Trotzdem eine solide Wahl für hochwertige Taschen.
- Spaltleder (Split Leather): Und dann gibt es Spaltleder. Ehrlich gesagt, hier ist Vorsicht geboten. Das ist die untere, weniger stabile Schicht der Haut, die keine natürliche Oberfläche hat. Oft wird eine künstliche Struktur aufgeprägt und mit einer dicken Farbschicht versiegelt. Es ist billig, ja, aber es neigt dazu, brüchig zu werden und reißt deutlich schneller. Viele günstige „Echtleder“-Taschen sind aus genau diesem Material gefertigt.
Gut zu wissen: Die Gerbung ist ebenfalls entscheidend. Die traditionelle, pflanzliche Gerbung dauert Wochen, ist umweltschonender und erzeugt ein festes, langlebiges Leder, das herrlich altert. Die moderne Chromgerbung dauert oft nur einen Tag, ist günstiger und macht das Leder sehr weich. Über 80 % des weltweiten Leders wird so hergestellt, die Qualität kann aber stark schwanken.
Die unsichtbaren Helden: Beschläge, Futter & Garn
Eine Tasche ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das sind oft die Teile, die man kaum beachtet.
- Beschläge: Karabiner, Schnallen und Reißverschlüsse aus massivem Messing oder Edelstahl fühlen sich schwer und wertig an. Billige Alternativen aus Zinkdruckguss sind nur dünn beschichtet, die Farbe blättert schnell ab und das Material kann brechen. Kleiner Profi-Tipp: Werft einen Blick auf den kleinen Metallschieber des Reißverschlusses. Bei hochwertigen Modellen ist dort oft unauffällig der Name eines Markenherstellers eingraviert. Ein guter Reißverschluss kostet im Einkauf schon mal 10-15 Euro, ein No-Name-Produkt nur Centbeträge.
- Futterstoff: Dünnes Polyester im Inneren einer Tasche? Reißt garantiert, sobald der Schlüsselbund hängen bleibt. Ein robuster Canvas-Stoff (Segeltuch) oder sogar dünnes Ziegen- oder Schweinsleder als Futter kostet mehr, hält aber ewig.
- Das Garn: Kaum jemand achtet darauf, aber für meine Handnähte nutze ich gewachsten Leinenzwirn. Der ist extrem reißfest und quasi selbsterhaltend. Billiges Baumwollgarn kann nach ein paar Jahren in der Sonne einfach zerfallen.
Die Verarbeitung – Wo Stunden zu Qualität werden
Gutes Material ist die eine Sache. Die Verarbeitung ist die andere. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen endgültig. Eine maschinell gefertigte Tasche entsteht in Minuten. Eine handgemachte braucht Tage.
Die Naht: Das Geheimnis der Sattler
Der größte Unterschied liegt oft in der Naht. Eine Nähmaschine nutzt einen Ober- und einen Unterfaden. Wenn dieser Faden an einer Stelle reißt, kann sich die ganze Naht auftrennen. Kennst du vielleicht von alten Jeans.
Ich aber nähe von Hand mit der traditionellen Sattlernaht. Dabei arbeite ich mit einem einzigen Faden und zwei Nadeln, die sich in jedem Stichloch überkreuzen. Sollte der Faden an einer Stelle durchscheuern, hält der Rest der Naht trotzdem bombenfest. Nichts geht auf. Diese Technik ist so robust, dass sie für Sättel verwendet wird, wo ein Versagen der Naht lebensgefährlich wäre. Um dir eine Vorstellung zu geben: Für eine saubere Naht von nur 30 Zentimetern brauche ich fast eine Stunde.
Die Kanten: Das ultimative Qualitätsmerkmal
Macht mal den Test, wenn ihr das nächste Mal in der Stadt seid: Vergleicht die Kanten einer 50-Euro-Tasche mit denen einer teuren. Bei der günstigen Tasche sind die Schnittkanten oft nur mit einer dicken, gummiartigen Farbschicht versiegelt, die schnell bricht und abblättert.
Eine hochwertige Kante hingegen wird in einem aufwendigen Prozess mehrmals geschliffen, gefärbt, poliert und mit Bienenwachs versiegelt, bis sie perfekt glatt, rund und extrem haltbar ist. Dieser Arbeitsschritt allein kann an einer Tasche mehrere Stunden dauern. Fühl den Unterschied. Du wirst sofort verstehen, was ich meine.
Eine ehrliche Kalkulation: Zeit ist eben doch Geld
Rechnen wir mal kurz zusammen, ganz ohne Schnickschnack. Nehmen wir eine mittelgroße, handgenähte Tasche:
- Materialkosten: Hochwertiges, pflanzlich gegerbtes Leder, massive Beschläge, robustes Futter, gutes Garn. Da sind wir schnell bei 150 bis 300 Euro. Nur für das Material.
- Arbeitszeit: Vom Design über den Zuschnitt, die Vorbereitung, das stundenlange Nähen bis zur Kantenbearbeitung und dem Finish. Hier plane ich gut und gerne 25 bis 40 Stunden ein. Ein erfahrener Handwerker hat einen Stundensatz, von dem er seine Werkstatt, Werkzeuge, Versicherungen und sein Leben bezahlen muss.
Plötzlich klingen 1.000 Euro für eine Tasche, in der eine ganze Arbeitswoche voller Konzentration und Können steckt, gar nicht mehr so verrückt, oder? Es ist der faire Preis für ein Stück, das dich überdauern kann. Eine 50-Euro-Tasche kann diesen Aufwand niemals abbilden. Da wurde an allem gespart: am Material, an der Verarbeitung und vor allem am Lohn der Menschen, die sie gefertigt haben.
Das Interesse am Selbermachen wächst? Super!
Vielleicht juckt es dich jetzt in den Fingern, es selbst zu probieren. Fantastisch! Es ist ein unglaublich befriedigendes Hobby. Aber sei realistisch: Es braucht Geduld.
Für eine solide Grundausstattung (scharfes Messer, Schneidematte, Ahlen, Nadeln, Garn etc.) solltest du mit 200 bis 300 Euro rechnen. Diese findest du in spezialisierten Online-Shops für Lederhandwerk, die oft auch Starter-Kits oder Lederreste für die ersten kleinen Projekte anbieten.
Achtung, ein ehrliches Wort der Warnung: Die Werkzeuge sind rasiermesserscharf. Eine kurze Unachtsamkeit kann zu tiefen Schnitten führen. Arbeite immer konzentriert, mit gutem Licht und von deinem Körper weg. Respekt vor dem Werkzeug ist das A und O!
Pflege & Erste Hilfe: So wird deine Tasche unsterblich
Eine gute Tasche ist ein Begleiter. Mit der richtigen Pflege wird sie das auch. Gönn ihr einmal im Jahr eine dünne Schicht eines guten Lederfetts auf Bienenwachs-Basis (kostet ca. 10-15€ die Dose und hält ewig). Aber weniger ist mehr!
Ganz wichtig: Lagere deine Ledertasche niemals in einer Plastiktüte! Leder muss atmen. Ein alter Kissenbezug oder der mitgelieferte Stoffbeutel ist perfekt.
Kleine Notfälle und was du tun kannst:
- Nass geworden? Nicht föhnen! Stopfe sie locker mit Zeitungspapier aus und lass sie bei Raumtemperatur langsam trocknen.
- Leichter Kratzer? Oft kannst du ihn bei geöltem oder gefettetem Leder einfach mit dem Finger oder einem weichen Tuch sanft „ausmassieren“. Die Wärme und das Fett verteilen sich neu.
- Fleck drauf? Bloß keine aggressiven Reiniger! Oft hilft ein spezieller Leder-Radiergummi. Im Zweifel immer erst einen Profi fragen.
Sollte doch mal etwas kaputtgehen – ein gebrochener Karabiner oder eine Naht –, wirf die Tasche nicht weg! Neulich hatte ich so einen Fall: Ein Kunde brachte eine Tasche vorbei, die ich vor Ewigkeiten gefertigt hatte. Das Leder war butterweich, mit einer Wahnsinns-Patina. Das Einzige, was den Geist aufgegeben hatte, war ein Karabiner. Eine Sache von 20 Euro und ein paar Minuten Arbeit, und die Tasche ist wieder fit für viele weitere Jahre. Das ist echte Nachhaltigkeit.
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Am Ende ist die Entscheidung für eine Tasche natürlich immer persönlich. Aber ich hoffe, ich konnte dir zeigen, dass der Preis oft eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte von sorgfältiger Auswahl, unzähligen Stunden Arbeit und der Leidenschaft, etwas Bleibendes zu schaffen. Und das ist ein Wert, der weit über jede Mode hinausgeht.
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Was verrät die Naht über die Qualität einer Tasche?
Alles. Eine perfekte Naht ist wie ein Fingerabdruck der Handwerkskunst. Achten Sie auf die Stichlänge – bei Luxustaschen ist sie oft kurz und absolut gleichmäßig. Fahren Sie mit dem Finger darüber: Fühlt sie sich glatt an oder stehen Fäden ab? Billige Taschen werden mit dünnem Garn maschinell und schnell genäht, was oft zu losen Schlaufen führt. Echte Manufakturen, wie die von Hermès oder Delvaux, setzen oft noch auf die Sattlernaht: Zwei Nadeln gehen durch dasselbe Loch und verriegeln den Faden. Selbst wenn ein Stich reißt, geht die Naht nicht auf.
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Wussten Sie, dass der Geruch von echtem Leder nicht imitiert werden kann? Synthetische Düfte versuchen es, riechen aber oft chemisch-süßlich. Echter Lederduft ist erdig, reich und komplex – ein erstes, untrügliches Zeichen für Qualität, noch bevor Sie die Tasche überhaupt berühren.
Die Hardware ist der Schmuck der Tasche. Ein billiger Reißverschluss oder ein leichter, hohl klingender Verschluss entlarven eine Tasche sofort. Hochwertige Marken verwenden massive, oft mit Edelmetallen plattierte Beschläge von spezialisierten Herstellern wie Riri aus der Schweiz oder Lampo aus Italien. Deren Reißverschlüsse gleiten sanft und präzise. Der Klang, wenn ein massiver Messingverschluss einrastet, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis exzellenter Ingenieurskunst.
- Verformt sich nicht, selbst bei schwerem Inhalt.
- Schützt das Innenfutter vor Abnutzung.
- Verhindert, dass spitze Gegenstände das Leder durchdrücken.
Das Geheimnis? Ein gut strukturierter Taschenboden. Oft ist er mit einer leichten, aber festen Einlage verstärkt und mit kleinen Metallfüßchen, den sogenannten „Clous“, versehen, die das Leder vor direktem Kontakt mit Oberflächen schützen.
Ein Detail, das Kenner sofort erkennen: die Kantenversiegelung. Bei günstigen Taschen wird oft nur eine dicke, gummiartige Kunststoffschicht auf die Schnittkanten des Leders aufgetragen. Diese bricht und blättert mit der Zeit ab. Bei einer Luxustasche werden die Kanten in einem aufwendigen Prozess (oft „Kantenfärbung“ oder „Burnishing“ genannt) mehrmals geschliffen, gefärbt und poliert, bis eine glatte, langlebige und perfekt abgerundete Kante entsteht.
Meine Ledertasche hat einen Kratzer – ist sie jetzt ruiniert?
Ganz im Gegenteil, wenn es sich um hochwertiges Vollnarbenleder handelt! Leichte Kratzer sind Teil des Lebens einer Tasche und tragen zur Patina bei. Oft lassen sie sich einfach mit dem Finger und der natürlichen Körperwärme auspolieren. Bei tieferen Spuren kann ein wenig farbloses Lederfett, zum Beispiel von Saphir oder Collonil, Wunder wirken. Es nährt das Leder und macht den Kratzer fast unsichtbar. Eine billige Tasche mit versiegelter Oberfläche? Da ist der Schaden meist irreparabel.
Laut einer Studie der Ellen MacArthur Foundation wird weltweit jede Sekunde eine LKW-Ladung Textilien verbrannt oder auf Deponien entsorgt.
Eine hochwertige Ledertasche ist das Gegenteil von Fast Fashion. Anstatt fünf billige Taschen in fünf Jahren zu kaufen, die alle im Müll landen, investiert man in ein einziges Stück, das bei guter Pflege ein Leben lang hält. Das Konzept „Cost-per-Wear“ (Kosten pro Tragen) zeigt es deutlich: Die teurere Tasche ist auf lange Sicht oft die günstigere und immer die nachhaltigere Wahl.
- Staubbeutel verwenden: Er schützt vor Staub, Kratzern und Verfärbungen durch Sonnenlicht.
- Ausstopfen: Füllen Sie die Tasche mit Seidenpapier oder einem speziellen Kissen, damit sie ihre Form behält.
- Aufrecht lagern: Legen Sie sie nicht auf die Seite und stapeln Sie nichts darauf, um Druckstellen zu vermeiden.
- Henkel entlasten: Hängen Sie eine schwere Tasche nicht über längere Zeit an ihrem Henkel auf.
Auch das Innenleben zählt. Billige Taschen erkennt man oft an einem knisternden, dünnen Futter aus Nylon oder Polyester, das schnell reißt. Eine Tasche im Premiumsegment überrascht innen mit ebenso hochwertigen Materialien wie außen. Beliebt sind robustes Canvas, samtweiche Mikrofaser (oft als Alcantara bezeichnet) oder sogar feines Ziegenleder (Chèvre), das besonders kratzfest und luxuriös ist. Eine Innentasche mit Reißverschluss sollte dabei genauso sanft gleiten wie der Hauptverschluss.
Vegetabil gegerbt vs. Chromgegerbt: Der Hauptartikel spricht von der Lederqualität, doch auch die Gerbung ist entscheidend. Die schnelle Chromgerbung (über 80 % der weltweiten Lederproduktion) verwendet Salze, die umweltschädlich sein können. Die traditionelle, vegetabile Gerbung nutzt pflanzliche Stoffe wie Rinden oder Blätter. Sie dauert Wochen, nicht Stunden, erzeugt aber ein Leder mit einzigartigem Charakter, das eine besonders schöne Patina entwickelt und oft besser für Allergiker geeignet ist.
Ist „veganes Leder“ immer die bessere Alternative?
Nicht zwangsläufig. Viele als „veganes Leder“ beworbene Materialien sind erdölbasierte Kunststoffe wie Polyurethan (PU) oder PVC, deren Herstellung und Entsorgung problematisch sind. Es gibt jedoch spannende Innovationen: Materialien aus Ananasblättern (Piñatex), Kaktus (Desserto) oder Pilz-Myzel (Mylo) etablieren sich als hochwertige, pflanzenbasierte Alternativen, die sowohl ästhetisch als auch ökologisch überzeugen können. Hier lohnt sich ein genauer Blick auf die spezifische Zusammensetzung.
„Die eleganteste Tasche ist die, die man vergisst, weil sie so perfekt zu einem passt.“ – Unbekannter Modedesigner
Die Galerie zeigt viele ausgefallene Designs. Was macht ein solches Stück zur Luxus-Kreation? Oft sind es aufwendige Techniken, die über das klassische Täschnerhandwerk hinausgehen. Eine Tasche von Judith Leiber, über und über mit Kristallen besetzt, erfordert tausende Stunden Handarbeit. Die 3D-Blumenapplikationen bei Fendi oder die Intarsienarbeiten bei Loewe sind Techniken, die nur wenige Ateliers beherrschen. Hier bezahlt man nicht nur Material, sondern seltene, künstlerische Fertigkeiten.
- Es entwickelt eine einzigartige, glänzende Oberfläche.
- Farben werden tiefer und satter.
- Kleine Kratzer und Flecken werden Teil seiner Geschichte.
Wir sprechen von der Patina – dem sichtbaren Reifeprozess von hochwertigem, offenporigem Leder. Sie entsteht durch Kontakt mit Sonnenlicht, den Ölen unserer Haut und der Luft. Eine Tasche mit schöner Patina ist kein Zeichen von Altersschwäche, sondern ein Echtheitszertifikat für ein gut gelebtes Leben.
Der Reiz des Unikats: Personalisierung macht aus einer schönen Tasche Ihre Tasche. Viele Luxusmarken wie Moynat oder Goyard bieten einen Monogramm-Service an, bei dem Initialen von Hand aufgemalt werden. Eine einfachere, aber ebenso schicke Methode ist ein an den Henkel gebundenes Seidentuch (ein „Twilly“), wie man es oft bei einer Hermès Kelly sieht, oder ein hochwertiger Taschenanhänger, etwa die verspielten Lederkreationen von Loewe.
Anilinleder: Hier wird das Leder nur mit löslichen Farbstoffen durchgefärbt, die Poren bleiben offen. Das Ergebnis ist ein unglaublich weicher, natürlicher Griff, aber auch eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Flecken und Kratzern.
Pigmentiertes Leder: Hier wird eine schützende Farbschicht auf die Oberfläche aufgetragen. Das macht das Leder widerstandsfähiger und pflegeleichter, es fühlt sich aber weniger natürlich an und entwickelt kaum Patina.
Für eine Alltagstasche ist pigmentiertes Leder oft praktischer, für den puren Luxus und Lederliebhaber ist Anilinleder unübertroffen.
Der Markt für gefälschte Luxusgüter wird auf über 450 Milliarden US-Dollar geschätzt. Taschen sind eine der am häufigsten gefälschten Produktkategorien.
Das bedeutet: Vorsicht bei vermeintlichen Schnäppchen auf dubiosen Websites oder Marktplätzen. Achten Sie auf Details wie die Symmetrie des Logos, die Qualität der Schrift auf dem Label und die Präzision der Nähte. Im Zweifel ist der Kauf bei einem autorisierten Händler oder einer renommierten Secondhand-Plattform wie Vestiaire Collective der einzig sichere Weg.
Die sommerlichen Taschen in der Galerie, oft aus Bast, Stroh oder gestricktem Textil, folgen eigenen Qualitätsregeln. Bei einer hochwertigen Korbtasche, wie der berühmten von Loewe, ist das Flechtwerk extrem gleichmäßig und dicht. Die Lederdetails (Henkel, Logo-Patch) sind aus demselben Kalbsleder wie bei den reinen Ledertaschen der Marke. Billige Strandtaschen haben oft unregelmäßige Flechtungen und Henkel aus brüchigem Kunstleder.
Fehler, den es zu vermeiden gilt: Überfüllung. Eine Tasche ist kein Koffer. Wenn Sie sie ständig bis zum Bersten füllen, setzen Sie die Nähte unter permanenten Stress, das Leder kann sich dauerhaft dehnen und die Form verlieren. Das gilt besonders für weiche Lederarten wie Lamm-Nappa. Gewöhnen Sie sich an, regelmäßig auszumisten und nur das Nötigste mitzunehmen – Ihre Tasche wird es Ihnen mit einem langen Leben danken.
- Der „Cost-per-Wear“-Wert sinkt drastisch.
- Sie erwerben ein geprüftes Original zu einem Bruchteil des Neupreises.
- Sie fördern die Kreislaufwirtschaft und handeln nachhaltig.
Die Rede ist vom Kauf einer Pre-Loved-Luxustasche. Plattformen wie The RealReal oder Rebelle haben den Secondhand-Markt professionalisiert. Jede Tasche wird von Experten auf Echtheit und Zustand geprüft. So wird der Traum von einer Chanel 2.55 oder einer Céline Luggage vielleicht schneller wahr, als Sie denken.
Warum sind exotische Leder wie Krokodil oder Python so exorbitant teuer?
Der Preis reflektiert extreme Seltenheit und einen unglaublich komplexen Verarbeitungsprozess. Die Häute sind klein, was die Herstellung einer Tasche ohne sichtbare Stöße erschwert. Die Schuppenstruktur erfordert spezielles Wissen beim Zuschnitt und Nähen, um ein symmetrisches Muster zu gewährleisten. Zudem unterliegt der Handel strengen Artenschutzabkommen (CITES), was die legale Beschaffung aufwändig und kostspielig macht. Eine Krokodilledertasche ist somit der Gipfel der Täschnerexpertise.
Eine einzige Hermès-Sattlernaht wird mit einem einzigen, gewachsten Leinenfaden ausgeführt, der bis zu zehnmal so lang ist wie die Naht selbst, um Unterbrechungen zu vermeiden.
Diese kompromisslose Methode garantiert maximale Stabilität. Im Gegensatz zur Maschinennaht, bei der Ober- und Unterfaden nur miteinander verschlungen sind, verriegelt sich die Sattlernaht bei jedem Stich. Sollte der Faden an einer Stelle durchscheuern, bleibt der Rest der Naht fest und intakt. Es ist ein Detail, das man nicht sieht, das aber den Unterschied zwischen einer guten und einer Tasche für die Ewigkeit ausmacht.
Ein kleiner Test im Laden: Stellen Sie die Tasche auf eine flache Oberfläche. Steht sie stabil und gerade oder kippt sie zur Seite? Fahren Sie sanft über die Oberfläche – fühlt sie sich geschmeidig und „lebendig“ an oder kalt und plastikartig? Betätigen Sie den Verschluss mehrmals. Ist das Geräusch satt und präzise? Diese kleinen sensorischen Checks geben Ihnen schnell ein Gefühl für die Verarbeitungsqualität, jenseits von Markennamen und Preisschildern.
- Für den Alltag & das Büro: Saffiano-Leder. Dieses von Prada berühmt gemachte Kalbsleder hat eine eingeprägte Kreuzschraffur und eine Wachsbeschichtung. Es ist extrem kratzfest, wasserabweisend und pflegeleicht.
- Für den luxuriösen Abend: Lammleder (Nappa). Es ist unvergleichlich weich, fast handschuhartig, und hat einen dezenten Glanz. Aber Vorsicht: Es ist sehr empfindlich.
Der Klassiker vs. Das Statement-Piece. Eine zeitlose Tasche in Schwarz, Cognac oder Taupe ist eine sichere Investition. Modelle wie die Fendi Peekaboo oder die Saint Laurent Sac de Jour passen zu fast allem und kommen nie aus der Mode. Aber die Mode lebt auch von Mut. Eine Tasche in leuchtendem Pink, mit extravaganten Federn oder in einer skulpturalen Form, wie sie in der Galerie zu sehen sind, kann einem schlichten Outfit Persönlichkeit und Freude einhauchen. Die perfekte Garderobe hat idealerweise Platz für beides.
