Pflanzkübel für Balkon & Terrasse: Dein ehrlicher Guide für die richtige Wahl
Schwarz ist nicht nur die Farbe der Eleganz, sondern auch der Kreativität! Entdecken Sie die coolsten Blumenkübel für jeden Raum.
„Ich bin der stille Wächter der Blumen“, flüstert ein schwarzer Blumenkübel, der in einer Ecke des Gartens steht. Während das Sonnenlicht durch die Blätter tanzt, erzählt er von den Geheimnissen des Designs und der Natur. Er ist nicht nur ein Behälter, sondern ein Statement, das die Grenzen zwischen Innen- und Außenwelt verschwimmen lässt. Lassen Sie sich überraschen von der Vielseitigkeit und dem Charme der schwarzen Blumenkübel!
Ich steh so oft bei Leuten auf der Terrasse und sehe das gleiche Bild: eine wunderschöne, teure Pflanze, die in den erstbesten Kübel aus dem Baumarkt gequetscht wurde. Ein Klassiker. Ganz ehrlich, das ist einer der häufigsten Fehler, die ich sehe. Man gibt ein kleines Vermögen für einen besonderen Olivenbaum aus und wundert sich dann, warum er nach einer Saison schlapp macht oder der schicke Topf im ersten Winter einfach zerspringt.
Inhaltsverzeichnis
Nach all den Jahren in Gärten und auf Baustellen hab ich eins gelernt: Der Pflanzkübel ist kein Deko-Artikel. Er ist das Zuhause deiner Pflanze, ihr Fundament. Und man muss ihn verstehen, um alles richtig zu machen. Glaub mir, ich hab am Anfang meiner Karriere auch mal einen teuren Oleander in einem billigen Italien-Topf über den Winter gelassen. Im Frühling hatte ich dann einen Haufen Scherben und eine tote Pflanze. Die Lektion hab ich teuer bezahlt und will sie dir ersparen!
Es geht hier nicht darum, ob ein Kübel 50 oder 500 Euro kostet. Es geht darum, für den richtigen Zweck den richtigen Wert zu bekommen. Manchmal ist der simple Kunststofftopf die cleverere Wahl als der schwere Steingusskübel. Und genau darum geht’s hier: Ich öffne mal mein Notizbuch für dich und zeige dir, worauf die Profis wirklich achten.
Die Materialfrage: Mehr als nur Optik
Jedes Material hat seine ganz eigenen Spielregeln. Es atmet, es speichert Wärme, es geht anders mit Wasser um. Wer das einmal verstanden hat, trifft nie wieder eine schlechte Kaufentscheidung. Gerade bei dunklen Kübeln wird dieses Wissen entscheidend.
Achtung, heiß! Warum schwarze Kübel oft eine Falle sind
Ein schwarzer Kübel auf einer sonnigen Südterrasse? Das ist, als würdest du ein schwarzes Auto in der Wüste parken. Das Ding wird brandheiß. Ich hab da mal aus Neugier mit einem Infrarotthermometer nachgemessen und an einem einfachen schwarzen Plastikkübel über 60 Grad Celsius gemessen! Das ist der absolute Horror für die Wurzeln. Die feinen Haarwurzeln, die für die Wasseraufnahme zuständig sind, verbrennen bei solchen Temperaturen regelrecht. Die Folge: Die Pflanze verdurstet, obwohl die Erde vielleicht sogar feucht ist.
Klar, im Frühjahr oder Herbst kann dieser Solarkocher-Effekt auch nützlich sein. Die Erde erwärmt sich schneller und kurbelt das Wurzelwachstum an. Für wärmeliebende Pflanzen wie Oliven oder Oleander kann das ein kleiner Vorsprung sein. Man muss also den Standort ganz genau abwägen. Für eine pralle Südlage würde ich aber niemals einen ungeschützten, dünnwandigen schwarzen Kübel empfehlen.
Die gängigsten Materialien im ehrlichen Check
Lass uns mal die Werkstoffe durchgehen, die du im Handel findest. Hier sind die schonungslosen Vor- und Nachteile aus der Praxis.
Kunststoff (PE, PP, GFK)
Der einfache Kübel aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) ist leicht, unschlagbar günstig und in allen Farben zu haben. Ein typischer 40-cm-Kübel kostet dich vielleicht 15 bis 25 Euro. Der Haken? Die billigsten Modelle sind oft nicht UV-stabil. Nach zwei, drei Sommern in der prallen Sonne wird das Material spröde und bricht beim kleinsten Anstoßen. Achte auf rotationsgeformte Kübel, die sind dickwandiger und robuster. Die Königsklasse ist glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK). Extrem robust, relativ leicht und hält gefühlt ewig. Dafür legst du für die gleiche Größe aber auch schnell 80 Euro und mehr hin. Der große Nachteil bei allen Kunststoffen: Sie isolieren kaum. Im Sommer heiß, im Winter eiskalt. Außerdem sind sie nicht atmungsaktiv – Staunässe ist hier eine echte Gefahr.
Terrakotta und Ton
Ah, der Klassiker! Aber auch ein Quell für Missverständnisse. Der typische, günstige Terrakotta-Topf aus dem Urlaubsparadies ist oft nur bei niedrigen Temperaturen gebrannt. Seine Poren sind offen, was super für den Luft- und Wasseraustausch ist – die Wurzeln können atmen! Aber genau das wird ihm im Winter zum Verhängnis. Er saugt sich mit Wasser voll, das gefriert, dehnt sich aus und sprengt den Topf. Reine Physik.
Achte unbedingt auf den Begriff „frostfest“ oder „winterhart“. Seriöse deutsche oder europäische Hersteller brennen ihren Ton bei extrem hohen Temperaturen (über 1200 Grad). Dadurch schließen sich die Poren, der Ton wird wasserdicht und damit frostsicher. Solche Kübel haben oft ein Zertifikat und klingen beim Klopfen heller und klarer, während ein billiger Topf dumpf und hohl klingt. Ein guter, frostsicherer Terrakotta-Kübel (ca. 50 cm) kostet dich dann aber auch zwischen 80 und 150 Euro.
Faserzement
Ein fantastisches Material, wenn die Qualität stimmt. Es besteht aus Zement, Wasser, Luft und synthetischen Fasern. Dadurch ist es leichter als reiner Beton, aber trotzdem sehr stabil. Es atmet ein wenig und isoliert erstaunlich gut gegen Hitze und Kälte. Bekannte Marken stehen hier für eine hohe Langlebigkeit. Faserzement ist von Natur aus frostsicher. Ein kleiner optischer Nachteil können Kalkausblühungen sein – so weiße Flecken oder Schleier, die mit der Zeit auftreten. Das ist ein natürlicher Prozess, kein Mangel, aber manche stört es. Mit einem milden Zementschleierentferner bekommt man das aber meistens wieder weg.
Metall (Cortenstahl, Edelstahl, Aluminium)
Sieht supermodern aus, ist aber anspruchsvoll. Das Hauptproblem ist die extreme Wärmeleitfähigkeit. In der Sonne wird ein Stahlkübel so heiß, dass du dir die Finger verbrennst. Das überlebt keine Wurzel, die die Wand berührt. Deshalb: Metallkübel NIEMALS direkt bepflanzen. Du brauchst immer einen passenden Kunststoffeinsatz und einen isolierenden Luftspalt dazwischen. Alternativ kannst du die Innenwände mit 2-3 cm dicken Styrodurplatten auskleiden, die du mit Baukleber befestigst. Cortenstahl mit seiner schicken Rostpatina ist sehr beliebt, aber Achtung: In den ersten ein bis zwei Jahren „blutet“ der Rost bei Regen aus und kann hässliche Flecken auf hellen Terrassenböden hinterlassen. Stell ihn anfangs also besser auf eine unempfindliche Unterlage.
Holz (Lärche, Douglasie, Eiche)
Holz ist ein wunderbar warmer, natürlicher Werkstoff und isoliert von Natur aus hervorragend. Die beste Wahl sind heimische Hölzer mit hohem Harzanteil wie Lärche oder Douglasie. Die sind von sich aus schon sehr witterungsbeständig. Eiche ist quasi unzerstörbar, aber auch sehr schwer und teuer. Günstiger ist kesseldruckimprägniertes (KDI) Nadelholz. Mein Tipp: Kleide Holzkübel innen immer mit einer robusten Teichfolie aus. So schützt du das Holz vor der ständigen Feuchtigkeit und verhinderst, dass eventuelle Imprägnierstoffe in die Erde gelangen.
Vorbereitung ist alles: Die unsichtbare Profi-Arbeit
Wenn ich einen Kübel für einen Kunden vorbereite, ist das Design nur ein Teil der Gleichung. Die unsichtbare Arbeit im Inneren entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.
Das A und O: Das Abflussloch
Meine goldene Regel, die jeder Azubi bei mir am ersten Tag lernt: Kein Kübel wird bepflanzt, bevor er kein einwandfreies Abflussloch hat. Staunässe ist der Killer Nr. 1 für Kübelpflanzen. Die Wurzeln ersticken und faulen. Viele moderne Kübel werden ohne Loch geliefert – für draußen ein absolutes No-Go. Also, bohren wir selbst!
Kleiner Werkzeug-Guide:
- Kunststoff/GFK: Ein normaler Holz- oder Metallbohrer reicht. Langsam bohren, damit nichts reißt.
- Ton/Keramik: Unbedingt einen speziellen Keramik- oder Fliesenbohrer verwenden. NIEMALS die Schlagbohrfunktion nutzen! Ohne Druck arbeiten und die Stelle am besten mit etwas Wasser kühlen. Ein Restrisiko bleibt aber immer.
- Faserzement/Beton: Hier brauchst du einen Steinbohrer, da kannst du den Schlagbohrer auch vorsichtig einsetzen.
Sicherheitshinweis: Bitte trag bei diesen Arbeiten immer eine Schutzbrille! Gerade bei Keramik und Faserzement können fiese, scharfe Splitter fliegen.
Die perfekte Drainage für gesunde Wurzeln
Ein paar Tonscherben über das Loch zu legen, ist besser als nichts, aber weit von perfekt entfernt. Mit der Zeit schwemmt feine Erde hindurch und verstopft den Abfluss. Wir bauen da ein richtiges System ein.
- Die Abdeckung: Eine gewölbte Tonscherbe oder ein Stück Kunststoffgitter kommt über das Loch. So kann Wasser raus, aber keine Erde.
- Die Trennschicht: Darüber legen wir ein Stück Filtervlies. Das trennt Erde und Drainageschicht und verhindert, dass alles zu einem Matsch verklumpt.
- Das Drainagematerial: Jetzt kommt eine 5-10 cm hohe Schicht aus grobem Material wie Blähton, Lava oder Ziegelsplitt. Kies geht auch, macht den Kübel aber bleischwer. Diese Schicht ist der Puffer, in dem sich überschüssiges Wasser sammelt und langsam abfließen kann.
Das System ist eine einmalige Sache und sichert dir über Jahre hinweg gesunde Pflanzen.
Do-it-yourself: Zwei Projekte, die sich wirklich lohnen
Man muss nicht immer alles kaufen. Mit etwas Geschick baust du dir Kübel, die besser und langlebiger sind als viele gekaufte Modelle.
Projekt 1: Der unkaputtbare Holzkübel aus Lärche
Dieser Kübel ist ein echter Dauerbrenner. Er hält ewig und bekommt mit den Jahren eine wunderschöne silbergraue Patina. Plan mal so 2-3 Stunden reine Bauzeit ein, wenn das Holz schon zugeschnitten ist.
Was du brauchst (für ca. 50x50x50 cm):
- Bretter aus Lärchenholz, ca. 2-3 cm stark (Terrassendielen sind super)
- Kanthölzer für die Ecken (z.B. 4×4 cm, auch Lärche)
- Edelstahlschrauben (ganz wichtig, damit nichts rostet!)
- Teichfolie (mind. 0,5 mm stark)
- Tacker mit Edelstahlklammern
- Kleine Holzfüße oder Leisten
Für das Material musst du je nach Holzpreis mit 80-120 Euro rechnen. Dafür hast du aber einen Kübel, der locker 15 Jahre und länger hält.
Kurzanleitung: Du schraubst die Kanthölzer zu einem Rahmen zusammen und befestigst dann die Wandbretter von außen daran. Lass zwischen den Brettern immer 2-3 mm Luft, damit das Holz arbeiten kann. Dann den Boden einsetzen (auch hier mit Schlitzen für den Wasserablauf), die Teichfolie innen festtackern, Löcher in die Folie im Bereich der Bodenschlitze stechen (kritischer Schritt!) und zum Schluss Füße drunterschrauben für die Belüftung von unten. Fertig!
Projekt 2: Der Baumarkt-Hack für unter 30 Euro
Wenn das Budget knapp ist, greifen wir oft zu einem Trick. Wir nehmen einen simplen, schwarzen Mörtelkübel aus dem Baumarkt. Die Dinger sind aus robustem PE, UV-stabil und kosten nur ein paar Euro. Schön sind sie aber nicht.
So veredelst du ihn:
- Vorbereiten: Die glatte Oberfläche mit grobem Schleifpapier (80er Körnung) anrauen. Das ist superwichtig für die Haftung! Danach mit Spiritus reinigen.
- Grundieren: Eine Schicht Kunststoff-Haftgrund auftragen. Ohne diesen Schritt blättert jede Farbe wieder ab.
- Veredeln: Jetzt wird’s kreativ. Du kannst den Kübel mit Steineffekt-Lack aus der Sprühdose (gibt’s in jedem Baumarkt) beschichten. Das ergibt eine coole, mineralische Optik. Oder, mein Geheimtipp: Dünn Fliesenkleber mit einer Zahnspachtel auftragen. Das gibt eine tolle Struktur, die du nach dem Trocknen mit jeder Fassadenfarbe streichen kannst.
So bekommst du für wenig Geld einen absolut robusten, frostsicheren und individuellen Kübel.
Bepflanzung und Pflege: Das Leben im Topf
Der beste Kübel ist nutzlos ohne die richtige Erde und Pflege. Und ganz wichtig: Nimm niemals pure Gartenerde für Kübel! Sie verdichtet sich zu Beton und lässt keine Luft an die Wurzeln.
Die richtige Topfgröße: Eine einfache Faustregel
Viele fragen sich: Wie groß muss der neue Topf sein? Eine einfache Regel lautet: Der neue Kübel sollte im Durchmesser etwa 5-10 cm größer sein als der alte Wurzelballen. Das gibt der Pflanze genug Platz zum Wachsen für die nächsten 2-3 Jahre, ohne dass sie in zu viel nasser Erde „ertrinkt“.
Das perfekte Substrat: Mein Universal-Rezept
Eine gute Kübelpflanzenerde ist locker, strukturstabil und speichert trotzdem Wasser. Wir mischen oft selbst:
- 40% gute Komposterde (sollte dunkel, krümelig sein und erdig riechen, nicht nach Müll)
- 30% torffreie Blumenerde (z.B. auf Basis von Kokos- oder Holzfasern für die Struktur)
- 20% mineralische Anteile wie Lavasplitt, Blähton oder Perlit (für Drainage und Belüftung)
- 10% grober Sand (für die Stabilität)
Füll den Kübel nicht bis zum Rand, sondern lass immer einen Gießrand von 3-5 cm frei.
Überwinterung: Schutz vor Frost und Trockenheit
Das ist die Meisterdisziplin. Es gibt zwei Feinde: das Zerspringen des Kübels und das Vertrocknen der Pflanze.
Meine Winter-Checkliste:
- Standort: Rück die Kübel an eine geschützte Hauswand.
- Vom Boden weg: Stell die Kübel auf Tonfüße oder Holzleisten. Das ist der wichtigste Schritt!
- Einpacken: Wickle den Topf (nicht die Pflanze!) in Jute, Vlies oder Luftpolsterfolie.
- Gießen nicht vergessen: An frostfreien Tagen kontrollieren und bei Bedarf leicht gießen. Die meisten Pflanzen erfrieren nicht – sie vertrocknen!
Kleiner Quick-Win-Tipp: Wenn du diesen Herbst nur Zeit für eine einzige Sache hast, dann mach das: Stell all deine Kübel auf kleine Füßchen oder Steine. Das dauert 5 Minuten und verhindert, dass die Kälte vom gefrorenen Boden direkt in den Wurzelballen zieht. Das kann schon den Unterschied ausmachen.
Und noch eine wichtige Warnung zum Schluss: Balkon-Statik! Ein 100-Liter-Kübel mit nasser Erde und Pflanze wiegt schnell 150 kg oder mehr. Das sind quasi zwei erwachsene Männer, die dauerhaft auf einem Fleck deines Balkons stehen. Bei älteren Balkonen oder mehreren großen Kübeln solltest du im Zweifel unbedingt die Traglast prüfen lassen. Frag den Vermieter oder einen Statiker, hier sind Vermutungen fehl am Platz!
Fazit: Triff eine bewusste Entscheidung
Du siehst, die Wahl des richtigen Pflanzkübels ist eine Mischung aus Design, Physik und Biologie. Der teuerste ist nicht immer der beste, und der billigste ist oft ein Ärgernis auf Raten. Frag dich vor dem Kauf einfach: Wo steht er? Was soll rein? Und wie viel Arbeit will ich investieren? Wenn du das beachtest, schaffst du eine Partnerschaft zwischen dir, der Pflanze und dem Material, an der du viele Jahre Freude haben wirst.
Bilder & Inspiration
„Die häufigste Todesursache für Kübelpflanzen ist nicht zu wenig, sondern zu viel Wasser.“ – Ein altes Gärtner-Sprichwort.
Das unterstreicht, warum das Ablaufloch im Kübelboden nicht verhandelbar ist. Staunässe lässt die Wurzeln faulen, weil sie keinen Sauerstoff mehr bekommen. Selbst eine kurze Phase mit „nassen Füßen“ kann für empfindliche Pflanzen wie Lavendel oder Olivenbäume das Ende bedeuten. Achten Sie deshalb immer darauf, dass das Loch frei ist und legen Sie eine Drainageschicht aus Blähton oder alten Tonscherben auf den Boden des Kübels.
Der Kübel ist zu groß für die Pflanze – geht das?
Vorsicht vor zu viel gutem Willen! Eine kleine Pflanze in einem riesigen Kübel zu platzieren, ist ein typischer Fehler. Die große Menge an Erde bleibt nach dem Gießen lange nass, da die wenigen Wurzeln das Wasser nicht schnell genug aufnehmen können. Das Resultat ist oft Wurzelfäule. Die Faustregel: Der neue Topf sollte im Durchmesser nur etwa 3-5 cm größer sein als der alte Wurzelballen.
Terrakotta vs. Impruneta-Ton: Der feine, aber entscheidende Unterschied. Klassischer Terrakotta ist porös und saugt Wasser auf – im Winter eine tödliche Kombination, da das gefrierende Wasser den Topf sprengt.
Echter Impruneta-Ton aus der Toskana hingegen wird bei extrem hohen Temperaturen gebrannt. Er ist dadurch viel dichter, nahezu wasserundurchlässig und garantiert frostfest. Das erklärt den deutlich höheren Preis, der sich aber durch Langlebigkeit bezahlt macht.
- Sorgt für Abstand zum Boden und verhindert Staunässe unter dem Kübel.
- Schützt empfindliche Terrassenböden (Holz, Naturstein) vor unschönen Wasser- und Kalkrändern.
- Erschwert es Ameisen und Asseln, ihr Nest im Topf zu bauen.
Das Geheimnis? Simple Topffüße! Diese kleinen, oft unsichtbaren Helfer sind eine der besten und günstigsten Investitionen für die Gesundheit Ihrer Kübelpflanzen und den Schutz Ihrer Terrasse.
Gerade bei den im Artikel erwähnten schwarzen Kübeln gibt es einen Trick, um den Hitzestress für die Wurzeln zu minimieren: die „Topf-in-Topf“-Methode. Pflanzen Sie Ihre Pflanze in einen günstigen Kunststofftopf (mit Löchern), den Sie dann in den schicken, aber dunklen Übertopf stellen. Die Luftschicht zwischen den beiden Töpfen wirkt wie eine Isolierung und puffert die extremen Temperaturen ab. So genießen Sie die moderne Optik, ohne Ihre Pflanzen zu grillen.
Wussten Sie, dass ein großer, frisch gegossener Pflanzkübel mit 50 Litern Volumen schnell über 70 kg wiegen kann?
Bevor Sie Ihre Terrasse in eine üppige Oase verwandeln, werfen Sie einen Blick auf die zulässige Traglast pro Quadratmeter – besonders bei älteren Balkonen. Leichte Materialien wie Fiberglas-Mischungen oder hochwertige Kunststoffe (z.B. von Emsa) sind hier oft die klügere und sicherere Wahl als massiver Steinguss oder Beton.
Ein Wort zu Cortenstahl: Dieses Material ist ein absoluter Trendsetter und das aus gutem Grund. Der Stahl bildet eine oberflächliche, feste Rostschicht, die sogenannte Sperrschicht. Diese schützt das darunterliegende Material vor weiterer Korrosion. Das Ergebnis ist ein extrem langlebiger Kübel mit einer einzigartigen, lebendigen Patina in warmen Rosttönen, die sich über die Zeit entwickelt. Perfekt für moderne und naturnahe Gärten gleichermaßen.
Haben Sie weiße oder grüne Ausblühungen auf Ihren Tontöpfen bemerkt? Kein Grund zur Sorge! Die weißen Ränder sind meist Kalk und Mineralien aus dem Gießwasser, die durch den porösen Ton nach außen transportiert werden. Der grüne Belag ist oft eine harmlose Algen- oder Moosschicht. Beides ist ein Zeichen für die „Atmungsaktivität“ des Materials und verleiht dem Kübel eine authentische, natürliche Patina.
Wie schaffe ich eine harmonische Kübel-Gruppe?
- Die Regel der ungeraden Zahl: Gruppen aus 3 oder 5 Kübeln wirken auf das Auge meist stimmiger als gerade Anzahlen.
- Höhenstaffelung: Kombinieren Sie hohe, schlanke Gefäße mit niedrigen, bauchigen Formen, um Spannung zu erzeugen.
- Das verbindende Element: Wählen Sie Kübel aus dem gleichen Material oder der gleichen Farbfamilie, um auch bei unterschiedlichen Formen ein ruhiges Gesamtbild zu schaffen.
Der Trick mit dem Docht: Für durstige Pflanzen wie Hortensien oder Tomaten in der prallen Sonne kann ein einfacher Bewässerungstrick helfen. Fädeln Sie vor dem Bepflanzen einen dicken Baumwolldocht (oder einen Streifen aus einem alten Handtuch) durch das Abflussloch und lassen Sie das Ende in einen tiefen Untersetzer hängen. Die Pflanze kann sich so bei Bedarf über den Docht selbst mit Wasser versorgen.
Vergessen Sie nicht das Substrat! Der beste Kübel nützt nichts mit der falschen Erde. Herkömmliche Gartenerde ist meist zu schwer und verdichtet im Kübel schnell. Investieren Sie in hochwertige Kübelpflanzenerde. Diese enthält oft Zusätze wie Blähton, Perlite oder Lavagranulat, die für eine lockere Struktur, gute Belüftung der Wurzeln und eine stabile Wasserführung sorgen.
Der Lechuza-Effekt: Sie kennen das Problem – im Urlaub vertrocknen die Pflanzen. Systeme wie die von Lechuza integrieren ein Wasserreservoir im Topfboden. Nach einer Einwurzelungsphase versorgt sich die Pflanze über ein spezielles Granulat selbst mit der optimalen Wassermenge. Das reduziert den Gießaufwand enorm und verhindert sowohl Austrocknung als auch Staunässe. Eine clevere Investition für Vielreisende und vergessliche Gießer.
- Zink: Leicht, günstig und bringt einen schönen industriellen oder ländlichen Charme mit. Aber Achtung: Zink heizt sich in der Sonne fast genauso stark auf wie schwarzer Kunststoff und kann mit der Zeit durchrosten, wenn es ständig feucht ist.
- Fiberglas: Deutlich leichter als Stein oder Ton, sehr robust und in unzähligen Formen und Farben erhältlich. Hochwertige Fiberglas-Kübel sind UV-beständig und frostfest. Sie bieten einen tollen Kompromiss aus moderner Optik, Langlebigkeit und geringem Gewicht.
Ein einzelner, großer und spektakulär bepflanzter Kübel kann mehr Eindruck machen als zehn kleine, wahllos verteilte Töpfe.
Dieser Design-Grundsatz nennt sich „Fokuspunkt“. Nutzen Sie einen großen Kübel als Statement-Piece am Ende einer Sichtachse, neben der Eingangstür oder als zentrales Element auf der Terrasse. Das schafft Ruhe und visuelle Klarheit.
Der Wintercheck für Ihre Kübel ist unerlässlich. Auch als „winterhart“ deklarierte Pflanzen können im Kübel erfrieren, da der Frost von allen Seiten an den Wurzelballen gelangt. Wickeln Sie die Kübel in Jute, Vlies oder Luftpolsterfolie ein und stellen Sie sie auf kleine Holz- oder Styroporplatten. Das schützt sowohl die Wurzeln vor dem Durchfrieren als auch den Topf selbst vor Frostschäden.
Was ist mit Polyrattan-Kübeln?
Sie sehen aus wie Rattan, sind aber viel pflegeleichter. Das Geflecht besteht aus robustem Kunststoff und umgibt meist einen leichteren, wasserdichten Inneneinsatz. Polyrattan ist witterungs- und UV-beständig, sehr leicht und passt perfekt zu den gleichnamigen Loungemöbeln. Ideal, um auf der Terrasse ein einheitliches und wohnliches Ambiente zu schaffen.
Der Klangtest: Bevor Sie einen neuen Terrakotta- oder Keramiktopf kaufen, klopfen Sie sanft mit dem Fingerknöchel dagegen. Ein klarer, heller Ton deutet auf eine gute, rissfreie Qualität hin. Klingt es dumpf oder scheppernd, könnte der Topf einen Haarriss haben, der sich beim ersten Frost zu einem echten Sprung ausweitet. Ein einfacher Trick, den Profis oft anwenden.
