Deine Wände, dein Zuhause: Der ehrliche Guide für Farbe und Tapete, die wirklich halten

Eine gute Wand ist so viel mehr als nur hübsch

Ganz ehrlich? In meiner Werkstatt riecht es fast immer nach frischer Farbe, Leim und manchmal auch nach diesem herrlich erdigen Duft von Lehmputz. Ich bin mit Herz und Seele im Handwerk zuhause und sorge seit gefühlt einer Ewigkeit dafür, dass Wände nicht nur gut aussehen, sondern auch was für dich und dein Raumklima tun. Eine Wand sollte atmen, das Wohngefühl verbessern und natürlich lange schön bleiben.

Ich habe in meiner Laufbahn schon alles gesehen: sündhaft teure Designertapeten, die nach einem halben Jahr die Grätsche machen, und Billigfarbe, die selbst nach dem dritten Anstrich noch aussieht wie Wasser auf Glas. Das kostet nicht nur unnötig Geld, sondern vor allem eins: deine Nerven.

Der häufigste Fehler? Viele sparen am falschen Ende. Sie verlieben sich in einen Farbton oder ein Muster und übersehen dabei das Wichtigste. Denn die wahre Qualität einer Wandgestaltung liegt nicht auf, sondern in der Wand. Sie steckt im Untergrund, in der Vorbereitung und in der Wahl des passenden Materials. In diesem Guide nehme ich dich mit – so, als würden wir bei einem Kaffee zusammensitzen. Damit du am Ende stolz auf deine Wände sein kannst, egal ob selbst gemacht oder vom Profi.

Das Fundament: Warum deine Wand wichtiger ist als die Farbe

Bevor wir auch nur einen Gedanken an Farbe oder Tapete verschwenden, müssen wir über die Wand selbst sprechen. Das ist das absolute A und O. Meinen Azubis predige ich immer: „Ein Maler ist nur so gut wie sein Untergrund.“ Eine schlecht vorbereitete Wand verzeiht nichts. Das Ergebnis wird immer enttäuschend sein, ganz egal, wie teuer die Farbe war.

Warum deine Wand „atmen“ muss (und das kein Werbegag ist)

Klingt vielleicht seltsam, aber eine Wand muss atmen können. Wir Profis nennen das „diffusionsoffen“. Das bedeutet, die Wand kann Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und langsam wieder abgeben. Das ist wie eine natürliche Klimaanlage, die die Luftfeuchtigkeit reguliert und fiesem Schimmel vorbeugt.

Hier spielen die Baustoffe die Hauptrolle:

• Kalkputz: Ein traditioneller und genialer Baustoff. Er ist von Natur aus alkalisch, was ihn quasi zu einem Desinfektionsmittel gegen Schimmel macht. Wenn du so eine tolle Wand mit einer billigen Plastik-Farbe versiegelst, nimmst du ihr ihre Superkraft. Die Feuchtigkeit staut sich dahinter und das Drama beginnt.
• Gipsputz: Der Standard in den meisten modernen Wohnungen. Schön glatt und einfach zu verarbeiten, aber nicht ganz so feuchtigkeitsregulierend. Hier ist eine gute Grundierung absolute Pflicht.
• Lehmputz: Der ungeschlagene Champion für ein gesundes Raumklima. Lehm kann unglaublich viel Feuchtigkeit puffern. Auf so einen Putz gehören auch nur Farben, die das mitmachen, also zum Beispiel reine Lehm- oder Kalkfarben.

Gut zu wissen: Auf den technischen Datenblättern der Farben findest du oft einen „sd-Wert“. Der verrät dir, wie atmungsaktiv die Farbe ist. Je niedriger die Zahl, desto besser. Alles unter 0,1 m ist für Wohnräume ein super Wert.

Die Vorbereitung: Keiner liebt sie, aber sie entscheidet über alles

Ja, ich weiß, das ist der nervige Teil. Aber diese Arbeit macht 80 % des Erfolgs aus. Ein Profi verbringt oft mehr Zeit mit Abkleben, Spachteln und Grundieren als mit dem eigentlichen Streichen.

1. Der Check-up: Klopf die Wand ab. Klingt es hohl? Dann muss der Putz an der Stelle repariert werden. Wisch mit der flachen Hand drüber. Hast du weiße Finger? Dann kreidet die alte Farbe und muss abgewaschen oder grundiert werden. Der ultimative Test: Ein starkes Klebeband fest aufdrücken und ruckartig abreißen. Bleibt Farbe kleben, muss der alte Anstrich runter.
2. Saubermachen: Die Wand muss sauber, trocken und fettfrei sein. Gerade in der Küche sind Fettablagerungen ein Showstopper. Ohne eine gründliche Reinigung mit einem Anlauger perlt die neue Farbe einfach ab. Ich hatte mal einen Kunden, der direkt auf eine leicht vergilbte Nikotinwand gestrichen hat. Sah erst gut aus, aber nach ein paar Wochen kamen die gelben Flecken durch die teure neue Farbe. Hätte er für 10 Euro eine spezielle Isolierfarbe vorgestrichen, hätte er sich den ganzen Ärger gespart.
3. Spachteln und Füllen: Kleine Dübellöcher und Risse müssen sorgfältig zu. Aber womit? Für einzelne Löcher reicht eine Fertigspachtelmasse aus der Tube (kostet ca. 5-8 Euro). Hast du größere Macken oder willst du eine ganze Fläche glätten, kauf dir Spachtelmasse als Pulver zum Anrühren. Das ist auf die Menge gerechnet viel günstiger. Nach dem Trocknen (kann je nach Dicke 2-4 Stunden dauern) wird die Stelle glatt geschliffen.
4. Der Eck-Trick: Achtung, ein häufiger Fehler! Für die Anschlussfugen, also die Ecken zur Decke, zu anderen Wänden oder um Fensterrahmen, nimmst du Acryl, keine Spachtelmasse. Acryl bleibt elastisch und reißt nicht, wenn das Gebäude sich minimal bewegt. Spachtel würde hier spröde werden und einfach aufplatzen.
5. Grundieren: Der vielleicht wichtigste Schritt. Tiefgrund verfestigt die Wand und sorgt dafür, dass die Farbe später gleichmäßig einzieht. Ohne Grundierung bekommst du Flecken, weil der Putz an manchen Stellen mehr Farbe schluckt als an anderen. Du verbrauchst dann mehr Farbe für ein schlechteres Ergebnis. Also, bitte nicht überspringen!

Das richtige Material: Warum Qualität sich immer auszahlt

Im Baumarkt erschlägt einen die Auswahl. Die Preisunterschiede bei Farbe sind riesig. Aber der Preis kommt nicht von ungefähr. Er liegt in den Inhaltsstoffen – also in der Qualität der Pigmente und Bindemittel.

Farbe ist nicht gleich Farbe: Dein Wegweiser durch den Dschungel

Die richtige Farbe hängt von deiner Wand und dem Raum ab. Man kann das ganz gut so aufteilen:

• Dispersionsfarbe: Der Alleskönner und die meistverkaufte Farbe. Aber auch hier gibt es Welten. Billige Eimer enthalten oft viel Füllstoff wie Kreide und wenig gute Pigmente. Ergebnis: Die Farbe deckt kaum und beim kleinsten Streifer hast du einen Kratzer an der Wand. Hochwertige Farben erkennst du an der Klassifizierung (steht meist klein auf dem Eimer). Für Wohnräume solltest du mindestens Deckvermögen Klasse 2 und Nassabriebklasse 3 wählen. Für Flure, Küche oder Kinderzimmer, wo man auch mal was abwischen muss, empfehle ich immer Nassabriebklasse 2 oder 1.
• Silikatfarbe: Das ist eine Mineralfarbe, der Hulk unter den Farben. Sie geht eine chemische Verbindung mit mineralischen Wänden (Putz, Beton) ein und ist dadurch extrem haltbar und super atmungsaktiv. Perfekt für den feuchten Keller, das Bad oder auch für die Fassade. Aber Vorsicht: Silikatfarbe ist stark alkalisch! Schutzbrille und Handschuhe sind hier absolute Pflicht. Spritzer auf Glas oder Fliesen verätzen die Oberfläche dauerhaft.
• Kalkfarbe: Der traditionelle Wellness-Anstrich. Komplett natürlich, desinfizierend und ein Traum fürs Raumklima. Die Verarbeitung braucht etwas Übung. Die Farbe wirkt beim Streichen oft durchsichtig und entwickelt ihre volle Deckkraft erst beim Trocknen. Das verunsichert viele, ist aber normal.

Ach ja, und wie viel Farbe brauchst du eigentlich? Hier eine ganz einfache Faustformel, die dir die Planungsangst nimmt: (Raumumfang in m x Raumhöhe in m) / 7 = Liter Farbe für einen Anstrich. Plane aber besser immer genug für einen zweiten Anstrich ein, dann bist du auf der sicheren Seite.

Tapete: Von der guten alten Raufaser zur anfängerfreundlichen Vliestapete

Tapeten sind wieder voll im Trend! Doch auch hier gibt es große Unterschiede:

• Papiertapete: Der günstige Klassiker. Aber die Verarbeitung hat es in sich. Jede Bahn muss exakt gleich lange mit Kleister einweichen, sonst passen die Muster später nicht mehr. Und beim Renovieren… naja, sagen wir, es ist eine Geduldsprobe.
• Raufaser: Der deutsche Liebling. Robust, unkompliziert, verzeiht kleine Dellen in der Wand und ist mehrfach überstreichbar. Ein solider und preiswerter Allrounder.
• Vliestapete: Ganz ehrlich? Für Anfänger die absolut beste Wahl. Hier kleisterst du nicht die Tapete, sondern die Wand ein. Die trockene Tapete wird dann einfach ins Kleisterbett gelegt. Das ist sauber und viel einfacher zu korrigieren. Vliestapeten sind formstabil und lassen sich später meist in ganzen Bahnen trocken wieder abziehen. Sie sind zwar teurer (rechne mit 25 € bis 60 € pro Rolle), aber der Komfort ist es absolut wert.

What's Hot

Trends

Diamanten: Was macht den Edelstein so besonders?

Die Profi-Tricks: So klappt’s auch bei dir ohne Streifen

Ein perfektes Ergebnis hat viel mit der richtigen Technik zu tun. Das sind die kleinen Kniffe, die den Unterschied machen.

Streichen ohne Ansätze und Frust

Das oberste Gebot lautet: „Nass in nass“ arbeiten. Das heißt, du darfst die Farbe an den Rändern nicht antrocknen lassen, bevor du die nächste Bahn rollst.

1. Ecken und Kanten zuerst: Streiche mit einem Pinsel oder einer kleinen Rolle einen ca. 10 cm breiten Streifen um alle Fenster, Türen und Steckdosen sowie in den Ecken.
2. Dann die Fläche: Rolle zuerst ein paar Bahnen von oben nach unten. Dann verteilst du die Farbe quer. Zum Schluss rollst du die ganze Fläche nochmal ganz leicht und ohne Druck von oben nach unten ab. So wird die Farbe perfekt verteilt.
3. Wand für Wand: Bearbeite immer eine komplette Wand am Stück, bevor du eine Pause machst.

Wusstest du schon? Eine Decke streicht man immer vom Fenster weg, also mit dem Lichteinfall. So vermeidest du unschönes Streiflicht, das jeden kleinen Fehler oder Ansatz gnadenlos sichtbar macht. Ein kleiner Trick mit riesiger Wirkung!

Und hier noch ein Tipp, der Gold wert ist: Zieh das Malerkrepp ab, solange die Farbe noch leicht feucht ist! Wartest du, bis alles trocken ist, reißt der Farbfilm und du bekommst eine unsaubere, ausgefranste Kante. Einer der häufigsten Anfängerfehler!

Tapezieren ohne Schiefstand

Der Kardinalfehler beim Tapezieren? Eine schiefe erste Bahn. Denn wenn die nicht passt, wird der ganze Raum schief. Benutze niemals die Raumecke als Startpunkt – kaum eine Ecke ist wirklich im 90-Grad-Winkel. Miss von der Ecke eine Bahnenbreite (minus 1-2 cm) in den Raum und ziehe mit einer Wasserwaage eine exakt senkrechte Linie. Das ist deine heilige Startlinie!

Sicherheit zuerst: Eine Warnung aus der Praxis

Passt auf euch auf! Die Arbeit an Wänden ist nicht ganz ohne. Ein paar Dinge solltest du unbedingt beachten:

• Strom: Vor allen Arbeiten an der Wand, selbst beim Bohren, die Sicherung für den Raum raus! Du weißt nie, wo eine Leitung verläuft. Glaub mir, ich habe schon Kollegen gesehen, die es erwischt hat. Ein zweipoliger Spannungsprüfer kostet nen Zehner im Baumarkt und kann dein Leben retten. Verlass dich bitte niemals auf diese einpoligen „Lügenstifte“.
• Staub und Dämpfe: Lüfte immer gut, auch bei wasserbasierten Farben. Und beim Schleifen: Trag immer eine gute Staubmaske (mindestens FFP2). Der feine Staub ist fies für die Lunge.
• Die Leiter: Der häufigste Unfall. Sorge für festen Stand, trage feste Schuhe und lehn dich nicht zu weit raus. Lieber einmal mehr absteigen und die Leiter verschieben.

What's Hot

Trends

Architekturprojekte dokumentieren: Tipps für professionelle Studienarbeiten

Was kostet der Spaß? Eine realistische Einschätzung

Warum kostet ein Maler Geld? Schauen wir uns mal ein typisches 20-Quadratmeter-Zimmer an.

Die Billig-Variante zum Selbermachen: Du gehst zum Discounter. Farbeimer 15 €, Klebeband 2 €, eine Rolle 3 €. Gesamt vielleicht 40 €. Klingt super, oder? Die Realität ist oft: Die Farbe deckt nicht, du streichst dreimal, brauchst am Ende doch zwei Eimer und das Ergebnis ist fleckig.

Die Qualitäts-Variante zum Selbermachen: Du investierst in gutes Material. Ein 10-Liter-Eimer Qualitätsfarbe (Deckkraft Klasse 1) für 50-70 €, gutes Malerkrepp für 5 €, eine anständige Walze für 10 €, Tiefgrund für 15 € und Spachtelmasse für 5 €. Da bist du schnell bei 100-120 €. Der Unterschied? Es macht mehr Spaß, das Ergebnis ist top und es hält jahrelang.

Deine Einkaufsliste für ein Wochenend-Projekt (ca. 20 qm Raum):

Also, was kommt in den Einkaufswagen? Hier eine Liste ohne Schnickschnack: Abdeckvlies für den Boden (wichtig: Vlies, keine Folie, denn das saugt Tropfen auf!), gutes Malerkrepp (das gelbe oder blaue, das sich sauber ablösen lässt), eine kleine Tube Fertigspachtel, eine Kartusche Acryl für die Ecken, eventuell Tiefgrund, einen 10-Liter-Eimer deiner Wunschfarbe, eine große und eine kleine Farbrolle samt Bügel, einen guten Pinsel und eine Farbwanne mit Abstreifgitter. Und natürlich alte Klamotten!

Dein Zeitplan für ein perfektes Wochenende:

Samstag Vormittag: Abkleben, Möbel rücken, Boden abdecken. Danach: Wände prüfen und Löcher spachteln.
Samstag Nachmittag: Zwangspause! Der Spachtel muss trocknen. Danach die Stellen glatt schleifen, alles abstauben und die Wand grundieren. Dann ist für heute Feierabend, die Grundierung braucht Zeit.
Sonntag: Endlich Farbe! Am Morgen der erste Anstrich. Nach ca. 4-6 Stunden Trocknungszeit (schau auf den Eimer) kommt am Nachmittag der zweite Anstrich. Krepp abziehen, solange es noch feucht ist, aufräumen, fertig!

Ob du nun selbst zum Pinsel greifst oder einen Fachmann holst: Eine Wandgestaltung ist eine Investition in dein Wohlbefinden. Mit dem richtigen Wissen triffst du kluge Entscheidungen. Und am Ende zählt nur eines: ein Ergebnis, über das du dich jeden einzelnen Tag freust.

Bildergalerie

What's Hot

Trends

Wie könnte der Look der iPhone 17 Hüllen aussehen? Erste Trends in Farbe und Form.

What's Hot

Trends

Fünf Kleider für fünf Anlässe – diese Modelle dürfen in deinem Kleiderschrank nicht fehlen

What's Hot

Trends

Digitale Intelligenz für Glas, Fenster und Türen: So gestaltet Software die Zukunft des Bauens

Der Kellenschnitt-Test: Bevor Sie eine alte Farbschicht einfach überstreichen, machen Sie diesen simplen Profi-Test. Ritzen Sie mit einer Spachtelkante ein kleines Gitter (ca. 2×2 cm) in die Altfarbe. Drücken Sie ein starkes Klebeband fest darauf und reissen Sie es ruckartig ab. Bleiben grössere Farbstücke am Band haften, ist der Altanstrich nicht tragfähig. Hier hilft nur eins: Die alte Schicht muss runter, sonst hält die schönste neue Farbe nicht.

• Vermeidet unschöne Streifen und Ansätze, besonders bei Streiflicht.
• Sorgt für eine gleichmässige, satte Farbwirkung ohne Durchscheinen.
• Reduziert den Farbverbrauch, da die Wand weniger „saugt“.

Das Geheimnis? Eine hochwertige Grundierung, auch Tiefengrund genannt. Sie ist der unsichtbare Held unter jeder perfekten Wandfarbe.

Hilfe, meine Tapete hat nach dem Trocknen Farbunterschiede! Was ist passiert?

Das ist der Klassiker. Wahrscheinlich stammen die Rollen aus unterschiedlichen Produktionschargen. Selbst bei identischer Artikelnummer können minimale Farbabweichungen auftreten. Achten Sie beim Kauf unbedingt darauf, dass alle Rollen dieselbe Chargen- oder Anfertigungsnummer (meist „Batch No.“) haben. Ein guter Händler hilft Ihnen dabei. Ist es zu spät, hilft oft nur noch, die betroffene Bahn an einer unauffälligen Stelle (hinter einem Schrank oder einer Tür) zu platzieren.

„Bis zu 90 % unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen“, so das Umweltbundesamt.

Genau deshalb ist die „Atmungsaktivität“ einer Wand so entscheidend. Farben auf Silikat- oder Kalkbasis, wie sie zum Beispiel von Keimfarben oder Fesche Wand angeboten werden, sind hochgradig diffusionsoffen. Sie nehmen überschüssige Luftfeuchtigkeit auf und geben sie bei trockener Luft wieder ab. Das reguliert das Raumklima auf natürliche Weise und beugt Schimmel effektiv vor – eine Investition in Ihre Gesundheit.

Vliestapete: Der moderne Alleskönner. Das Trägermaterial aus Zellstoff- und Textilfasern ist extrem reissfest und dimensionsstabil. Die Wand wird eingekleistert, nicht die Tapete – das macht die Verarbeitung sauber und einfach. Vliestapeten von Marken wie Rasch oder Marburg lassen sich später restlos trocken abziehen und überbrücken kleine Risse im Putz.

Papiertapete: Der traditionelle Klassiker. Sie muss eingekleistert werden und eine bestimmte Zeit weichen. Hier ist Genauigkeit gefragt, da sie sich im nassen Zustand ausdehnt. Dafür ist sie oft günstiger und in riesiger Design-Vielfalt erhältlich. Für ein perfektes Ergebnis, besonders bei dünnen Papiertapeten, empfiehlt sich eine Untertapete (Makulatur).

Der Farbton ist ausgesucht, aber wie wirkt er wirklich an Ihrer Wand? Testen Sie ihn richtig!

• Streichen Sie kein winziges Viereck direkt auf die alte Wandfarbe. Der Kontrast verfälscht die Wahrnehmung.
• Malen Sie ein grosses Stück (mind. A3) auf ein weisses Blatt oder ein Stück Makulaturpapier.
• Hängen Sie diesen Test an verschiedene Wände im Raum und beobachten Sie ihn zu unterschiedlichen Tageszeiten – bei Sonnenlicht, an einem bewölkten Tag und bei Kunstlicht am Abend.

Die blauen Wände in der Bildergalerie strahlen Ruhe und Weite aus – kein Zufall. Blau wird mit Himmel und Meer assoziiert, was nachweislich den Puls senken und entspannend wirken kann. In tiefen, satten Tönen wie „Hague Blue“ von Farrow & Ball oder einem edlen Petrol wirkt es luxuriös und geborgen, während helle Töne wie ein sanftes Taubenblau den Raum optisch öffnen und für eine frische, klare Atmosphäre sorgen.

Wichtiger Punkt: Die Nassabriebklasse. Dieser Wert auf dem Farbeimer (Klasse 1 bis 5) verrät Ihnen, wie robust die Farbe nach dem Trocknen ist. Für stark beanspruchte Bereiche wie Küchen, Flure oder Kinderzimmer ist Klasse 1 (scheuerbeständig) oder Klasse 2 (waschbeständig) ein Muss. Eine Farbe der Klasse 3 ist nur wischbeständig und für ein Wohn- oder Schlafzimmer geeignet. Alles darunter sollten Sie im Wohnbereich meiden, da Flecken kaum zu entfernen sind.

• Sie überbrückt kleine Unebenheiten und feine Haarrisse im Untergrund.
• Sie schafft eine gleichmässig saugende Fläche für ein fleckenfreies Ergebnis.
• Sie sorgt für besseren Halt der Tapete, besonders an den Kanten.

Die Lösung für Profi-Ergebnisse heisst pigmentierter Tapetengrund oder Vlies-Makulatur. Diese dünne Unterlage ist die perfekte Versicherung für teure Design-Tapeten und schwierige Untergründe.

In Premiumfarben wie denen von Farrow & Ball oder Little Greene stecken bis zu 40 % mehr Pigmente und hochwertige Bindemittel als in Standardfarben.

Was bedeutet das für Sie? Eine unerreichte Farbtiefe, die sich mit dem Lichteinfall verändert und lebendig wirkt. Zudem decken diese Farben oft schon beim ersten Anstrich deutlich besser, was den höheren Preis pro Liter relativiert, da Sie weniger Material und Zeit benötigen. Man kauft nicht nur Farbe, sondern eine Wirkung.

Kann ich direkt auf eine alte Raufasertapete eine neue, glatte Vliestapete kleben?

Davon raten Profis dringend ab. Die Struktur der Raufaser wird sich unschön durch die neue, glatte Tapete durchdrücken, besonders bei Streiflicht. Zudem weicht der Tapetenkleister die alte Raufaser auf, was zu Blasen und schlechter Haftung führen kann. Der ehrliche, aber einzig richtige Weg: Die alte Raufaser muss runter. Das ist zwar mühsam, aber die glatte, perfekte Wand danach ist die Mühe wert.

Die Haptik ist zurück! Wände wollen nicht nur gesehen, sondern auch gefühlt werden. Struktur- und Textiltapeten erleben ein grosses Comeback. Denken Sie an Tapeten mit feiner Leinenstruktur, weichem Bouclé-Effekt oder sogar an solche mit eingearbeiteten Gräsern. Hersteller wie Élitis oder Arte sind hier Vorreiter und schaffen Oberflächen, die einem Raum eine unglaubliche Wärme und Tiefe verleihen.

Die Lichtverhältnisse im Raum sind entscheidend für die Farbwahl. Ein und derselbe Ton kann völlig unterschiedlich wirken.

• Nordzimmer: Sie erhalten kühles, indirektes Licht. Sehr kühle Farben (wie Grau oder Blau) können hier schnell trist wirken. Wärmere Töne oder Farben mit einem Hauch Gelb oder Rot schaffen Gemütlichkeit.
• Südzimmer: Sie sind lichtdurchflutet und vertragen fast alles. Hier können auch kühle, kräftige Farben ihre volle Leuchtkraft entfalten, ohne den Raum zu erdrücken.

„Living without color is like living without love.“ – Kelly Wearstler

Die berühmte amerikanische Innenarchitektin bringt es auf den Punkt. Farbe ist Emotion. Trauen Sie sich, über reines Weiss hinauszugehen. Selbst ein sanfter Greige-Ton, ein erdiges Salbeigrün oder ein mutiger Akzent können die gesamte Atmosphäre eines Raumes verändern und Ihre Persönlichkeit widerspiegeln.

Matt: Die elegante Wahl. Matte Oberflächen wirken edel, ruhig und kaschieren kleine Unebenheiten in der Wand besser. Sie haben eine samtige Tiefe, sind aber empfindlicher gegenüber Berührungen und lassen sich schlechter reinigen. Ideal für Decken und Wände in Wohn- und Schlafräumen.

Seidenglanz/Satin: Der robuste Praktiker. Diese Oberflächen reflektieren das Licht dezent, was Farben etwas brillanter erscheinen lässt. Sie sind strapazierfähiger und abwaschbar, weshalb sie sich perfekt für Küchen, Bäder, Flure und Kinderzimmer eignen. Kleine Makel im Untergrund werden jedoch stärker betont.

Eine einzelne Wand in einer kräftigen Farbe oder mit einer Mustertapete zu gestalten, ist ein cleverer Trick, um einem Raum Charakter zu verleihen, ohne ihn zu überladen. Wählen Sie dafür die Wand, auf die der Blick beim Betreten des Raumes als Erstes fällt – oft die Wand hinter dem Sofa oder dem Bett. Die übrigen Wände in einem neutralen, hellen Ton aus der Akzentfarbe zu streichen, schafft eine harmonische Verbindung.

Profi-Tipp: Investieren Sie in gutes Werkzeug, vor allem in die Farbrolle. Ein billiger Schaumstoffroller kann „Orangenhaut“ (eine ungleichmässige, genoppte Oberfläche) erzeugen. Eine hochwertige Lammfell- oder Polyamidrolle nimmt mehr Farbe auf, gibt sie gleichmässig ab und sorgt für ein sattes, streifenfreies Finish. Der Unterschied ist am Ende deutlich sichtbar.

• Der Pinsel wurde vor dem Farbwechsel nicht gründlich genug gereinigt.
• Die Farbe wurde bei zu starker Sonneneinstrahlung oder Zugluft aufgetragen und trocknete zu schnell.
• Es wurde „nass in trocken“ gearbeitet, also an bereits angetrocknete Flächen angesetzt.

Der Fehler? Falsche Technik. Profis arbeiten immer „nass in nass“ und streichen eine komplette Wand in einem Durchgang, ohne Pausen.

Lust auf den mediterranen Look von gekalkten Wänden, aber Respekt vor der Verarbeitung von reinem Kalk? Dann ist Kalk-Streichputz oder eine Farbe in Kalk-Optik (z.B. von Alpina Feine Farben) eine fantastische Alternative. Sie lässt sich fast so einfach wie normale Farbe verarbeiten, erzeugt aber durch ihre feine Körnung und die spezielle Streichtechnik mit einer Bürste eine lebendige, wolkige Struktur, die sehr authentisch und hochwertig wirkt.

Warum blättert meine neue, teure Farbe an manchen Stellen wieder ab?

Meist liegt es an einem nicht tragfähigen oder ungleichmässig vorbereiteten Untergrund. Mögliche Ursachen sind alte Leimfarben, die nicht abgewaschen wurden, sandender Putz, der nicht mit Tiefengrund verfestigt wurde, oder Rückstände von Nikotin oder Fett. Die beste Farbe kann auf einem schlechten Fundament nicht halten. Eine gründliche Reinigung und die richtige Grundierung sind daher nie verlorene Zeit, sondern eine Notwendigkeit.

Silikatfarbe: Besteht aus mineralischen Bindemitteln (Kaliwasserglas) und verkieselt unzertrennlich mit mineralischen Untergründen wie Kalk- oder Zementputz. Sie ist extrem langlebig, hoch diffusionsoffen und von Natur aus alkalisch, was sie schimmelhemmend macht. Eine Top-Wahl für Allergiker und für ein gesundes Raumklima.

Dispersionsfarbe: Der Allrounder auf Kunststoffbasis. Sie ist leicht zu verarbeiten und auf fast allen Untergründen einsetzbar. Achten Sie hier auf emissions- und lösemittelfreie Produkte (erkennbar am „Blauen Engel“), um die Raumluft so wenig wie möglich zu belasten.

Wussten Sie schon? Die erste europäische Tapetenmanufaktur wurde 1675 von Jean-Michel Papillon in Frankreich gegründet. Er erfand die Endlospapier-Rolle und ermöglichte so erstmals die Erstellung von rapportierenden, also sich wiederholenden Mustern.

Clever gespart: Sie haben sich in einen exklusiven Farbton von einer Designermarke verliebt, aber das Budget ist knapp? Viele professionelle Farbenhändler und Baumärkte bieten einen Farbmisch-Service an. Nehmen Sie einen Farbfächer oder eine Probe des Wunschfarbtons mit. Mit einem Spektrometer kann der Farbton exakt ausgelesen und in einer günstigeren, aber dennoch hochwertigen Farbe (achten Sie auf Deckkraft- und Nassabriebklasse!) angemischt werden.

Die Decke wird oft stiefmütterlich in Weiss gestrichen. Dabei kann sie als „fünfte Wand“ die Raumwirkung dramatisch beeinflussen. Eine Decke, die in einem dunkleren Ton als die Wände gestrichen ist, senkt den Raum optisch und schafft eine unglaublich gemütliche, intime Atmosphäre – perfekt für hohe Altbauräume. Eine in einem sehr hellen Pastellton gestrichene Decke hingegen kann den Raum höher und luftiger wirken lassen.

VOCs (Volatile Organic Compounds) sind flüchtige organische Verbindungen, die aus vielen Farben und Lacken ausgasen und die Raumluft belasten können. Sie können Kopfschmerzen und Reizungen verursachen. Achten Sie auf Produkte mit dem Label „VOC-frei“ oder sehr niedrigen VOC-Werten (unter 1 g/l). Besonders Naturfarbenhersteller wie Auro oder Biofa legen hierauf grössten Wert und bieten gesündere Alternativen für Ihr Zuhause.