Dein Gräserbeet: Der ehrliche Guide vom Pflanzenkauf bis zum Wow-Effekt
Ganz ehrlich, gibt es etwas Schöneres als Gräser, die sich sanft im Wind wiegen? Für mich sind sie das Herzstück eines modernen und gleichzeitig unglaublich entspannten Gartens. Vergiss die Vorstellung, Gräser wären nur langweiliges Füllmaterial. Ein gut geplantes Gräserbeet hat eine Seele. Es spielt mit dem Licht, bringt Bewegung in den Garten und sieht selbst im tiefsten Winter, mit Raureif überzogen, einfach umwerfend aus.
Inhaltsverzeichnis
- Die Basis für alles: Standort und Boden – die Wahrheit liegt unter deinen Füßen
- Horst oder Ausläufer? Die eine Frage, die dir Jahre an Ärger erspart
- Gestalten mit Gräsern: Dein Beet als Kunstwerk
- Jetzt wird’s ernst: Pflanzen, Gießen, Schneiden
- Was tun, wenn’s mal nicht läuft?
- Was kostet der Spaß eigentlich?
- Mein letzter Gedanke für dich
- Bildergalerie
Aber wie fängt man an? Viele denken, man kauft einfach ein paar Pflanzen und steckt sie in die Erde. Das ist der schnellste Weg zur Enttäuschung. Es geht darum, eine kleine Oase zu schaffen, die mit jedem Jahr schöner und dichter wird. In diesem Guide verrate ich dir meine praxiserprobten Tipps, ohne Fachchinesisch, aber mit allem, was du wirklich wissen musst.
Die Basis für alles: Standort und Boden – die Wahrheit liegt unter deinen Füßen
Der häufigste Fehler, den ich sehe? Die falsche Pflanze am falschen Ort. Ein Sonnenanbeter wird im Schatten kümmern und ein Gras für trockene Füße in nasser Lehmerde schlichtweg verfaulen. Bevor du also auch nur einen Cent für Pflanzen ausgibst, spiel Detektiv in deinem eigenen Garten.
Standortanalyse für Anfänger
- Die Sonnenfrage: Wo knallt die Sonne hin und wie lange? Notier dir das ganz simpel. Ein vollsonniger Platz kriegt mehr als 6 Stunden direkte Sonne ab – perfekt für die meisten Präriegräser oder das beliebte Lampenputzergras. Halbschatten (3-6 Stunden) ist ideal für Wald-Marbel oder bestimmte Seggen-Arten.
- Der Bodentest: Nimm eine Handvoll Erde. Fühlt sie sich an wie Knete? Das ist schwerer Lehm. Rieselt sie dir durch die Finger? Das ist Sandboden. Lehm speichert Wasser super, neigt aber dazu, dass die Wurzeln „nasse Füße“ bekommen. Sandboden ist locker, aber Nährstoffe und Wasser sind sofort wieder weg. Beides ist kein Weltuntergang, man kann es verbessern!
- Wind und Wetter: Wohnst du auf einer windigen Ecke? Dann sind extrem hohe Gräser ohne Halt vielleicht keine gute Idee. Stabile, mittelhohe Sorten sind da oft die bessere Wahl.
Bodenverbesserung: Warum sich die Drecksarbeit lohnt
Ich sag’s immer wieder: Investiere in den Boden, nicht nur in die Pflanze. Eine teure Pflanze in mieser Erde ist rausgeschmissenes Geld. Die Bodenvorbereitung ist anstrengend, aber sie ist deine Erfolgsgarantie.
Bevor du loslegst, hier eine kleine Checkliste, was du bereitlegen solltest:
- Stabiler Spaten und eine Grabegabel
- Schubkarre
- Feste Arbeitshandschuhe (ein Muss!)
- Eimer und Gießkanne
- Für die Bodenverbesserung je nach Boden: grober Sand (Körnung 0/2, kein Spielsand!), Kompost oder Pflanzerde
Bei schwerem Lehmboden: Hier muss Luft und Drainage rein. Grabe die Fläche gut spatentief (ca. 30 cm) um. Und jetzt kommt der entscheidende Teil: Arbeite großzügig groben Sand und reifen Kompost ein. Für ein 5 Quadratmeter großes Beet kannst du locker mit 3-4 Säcken Sand (je 25 kg) und 2-3 Säcken Kompost aus dem Baumarkt rechnen. Das lockert den Boden auf und verhindert die gefürchtete Staunässe.
Bei leichtem Sandboden: Hier muss das genaue Gegenteil passieren – Wasser und Nährstoffe müssen gehalten werden. Arbeite hier reichlich guten Kompost oder hochwertige Pflanzerde ein. Das wirkt wie ein Schwamm. Eine Mulchschicht nach dem Pflanzen hilft zusätzlich gegen das Austrocknen.
Und sei ehrlich zu dir selbst: Für 5 Quadratmeter schweren Lehmboden umgraben und verbessern? Plane mal locker einen Samstagnachmittag mit 3-4 Stunden schweißtreibender Arbeit ein. Das ist kein 10-Minuten-Job! Aber das Gefühl danach ist unbezahlbar.
Horst oder Ausläufer? Die eine Frage, die dir Jahre an Ärger erspart
Das ist eine der wichtigsten Lektionen überhaupt. Die Wuchsform entscheidet, ob dein Gras ein friedlicher Nachbar bleibt oder eine feindliche Übernahme startet. Es gibt nur zwei Typen, die du kennen musst.
Horstbildende Gräser: Die Verlässlichen
Diese Gräser wachsen in ordentlichen Büscheln (Horsten). Sie werden mit der Zeit breiter, bleiben aber an ihrem Platz. Über 90 % der Ziergräser, die du kaufen kannst, gehören zu diesem Typ. Perfekt für gemischte Beete, weil sie planbar und pflegeleicht sind. Beispiele sind Lampenputzergras, Blauschwingel oder Reitgras.
Ausläuferbildende Gräser: Die wilden Eroberer
Diese Kollegen bilden unterirdische Triebe (Rhizome) und tauchen plötzlich ganz woanders wieder auf. Ohne eine professionelle Wurzelsperre erobern sie gnadenlos Beete und Rasenflächen. Ich habe da schon Gärten saniert, das war ein regelrechtes Schlachtfeld. Ein einziges aggressives Gras hatte den kompletten Rasen unterwandert und sogar die Teichfolie durchbohrt. Die Sanierung war ein Albtraum und hat ein Vermögen gekostet. Also: Finger weg, wenn du nicht genau weißt, was du tust und bereit bist, eine teure, 70 cm tiefe Rhizomsperre einzubauen.
Für den normalen Garten gilt also: Horstbildende Gräser sind deine Freunde!
Gestalten mit Gräsern: Dein Beet als Kunstwerk
Ein Gräserbeet ist wie Malen nach Zahlen, nur viel schöner. Du brauchst Hauptdarsteller, Nebendarsteller und ein paar Statisten, die für Fülle sorgen.
- Leitgräser: Das sind die hohen, stattlichen Typen, die dem Beet Struktur und Höhe geben. Pflanze sie einzeln oder in einer kleinen Dreiergruppe. Hierzu zählen hohe Chinaschilf-Sorten oder das Riesen-Federgras.
- Begleitgräser: Die mittelhohen Gräser, die für Fülle und Bewegung sorgen. Sie verbinden die hohen Gräser mit den niedrigen Pflanzen am Rand. Denk an Lampenputzergras oder Diamantgras.
- Füllgräser: Niedrige Gräser wie Blauschwingel oder Japan-Seggen sind perfekt für den vorderen Beetrand. Sie bilden dichte Kissen und unterdrücken nebenbei Unkraut.
Pflanzabstände nicht vergessen!
Eine der häufigsten Fragen! Wenn du die Pflanzen zu dicht setzt, bekämpfen sie sich, zu weit auseinander sieht es ewig leer aus. Als Faustregel kannst du dir merken:
- Hohe Gräser (über 1,50 m): ca. 80-100 cm Abstand
- Mittelhohe Gräser (bis 1,20 m): ca. 50-60 cm Abstand
- Niedrige Gräser (bis 40 cm): ca. 25-30 cm Abstand
Ein idiotensicheres Rezept für dein erstes Beet
Theorie ist gut, Praxis ist besser. Hier ist ein Mini-Pflanzplan für ein sonniges Beet von ca. 2 x 1 Metern:
- Hinten in die Mitte (Leitgras): 1x ein aufrechtes, mittelhohes Reitgras. Das gibt die Höhe.
- Davor im Dreieck (Begleitgräser): 3x eine kompakte Sorte des Lampenputzergrases. Das sorgt für flauschige Fülle im Sommer.
- Ganz nach vorne als Rand (Füllgräser/Stauden): 5-7x Blauschwingel für eine silberblaue Kante oder alternativ einige Polster von niedrigem Steppensalbei und Fetthenne für einen Farbtupfer.
Das Tolle daran: Diese Kombination ist robust, pflegeleicht und sieht von Sommer bis Winter gut aus.
Jetzt wird’s ernst: Pflanzen, Gießen, Schneiden
Der Boden ist fertig, der Plan steht. Ab ins Gartencenter!
Kleiner Tipp für den Pflanzenkauf: Was macht eine gute Pflanze aus? Zieh sie mal vorsichtig am Grün aus dem Plastiktopf. Sind die Wurzeln hell und fest und durchwurzeln den Ballen gut? Perfekt! Ist der ganze Topf schon eine einzige, verfilzte, braune Wurzelmasse? Lieber stehen lassen, oder du musst den Ballen zu Hause kräftig mit den Händen aufreißen, damit die Wurzeln überhaupt in die neue Erde wachsen.
Richtig pflanzen – Schritt für Schritt
- Wurzelballen wässern: Stell die Pflanze im Topf in einen Eimer Wasser, bis keine Blasen mehr aufsteigen.
- Loch graben: Etwa doppelt so breit wie der Topf.
- Einsetzen: Die Oberkante des Wurzelballens sollte genau mit dem Bodenniveau abschließen.
- Auffüllen & Andrücken: Fülle das Loch mit Erde und drücke sie leicht fest.
- Gießrand formen & Angießen: Forme einen kleinen Erdwall um die Pflanze und gieße kräftig an. Das schwemmt die Erde an die Wurzeln.
Der Rückschnitt: Timing ist alles!
Die wichtigste Regel: Schneide Ziergräser immer erst im späten Winter (Ende Februar/Anfang März) zurück! Niemals im Herbst.
Warum? Die trockenen Halme sind ein fantastischer Winterschutz für die Pflanze und ein wunderschöner Anblick im Garten. Außerdem überwintern nützliche Insekten in den Stängeln. Schneide die Halme dann eine Handbreit über dem Boden ab. Bei großen Gräsern geht das super mit einer Heckenschere.
Achtung, ich mein’s ernst: Zieht Handschuhe an! Ich hab’s einmal eilig gehabt und mir an Chinaschilf die Hände übel aufgeschnitten. Die Kanten vieler Gräser sind scharf wie Rasierklingen. Das ist wirklich kein Spaß.
Was tun, wenn’s mal nicht läuft?
Problem: Dein Gras fällt in der Mitte auseinander. Das passiert oft, wenn der Horst zu alt wird oder der Boden zu nährstoffreich ist. Zuviel Dünger macht die Halme schlapp. Lösung: Im Frühjahr ausgraben, mit einem Spaten teilen und nur die kräftigen, äußeren Stücke wieder einpflanzen. Und: Hör auf zu düngen! Kompost im Frühjahr reicht völlig.
Erwartungsmanagement: Sei im ersten Jahr nicht enttäuscht! Dein Beet wird noch etwas löchrig aussehen, das ist völlig normal. Gräser brauchen Zeit, um sich zu etablieren. Im zweiten Jahr wird es schon viel dichter, und im dritten Jahr ist es eine Pracht.
Was kostet der Spaß eigentlich?
Man kann ein Beet für 50 Euro anlegen, das Ergebnis ist dann aber meistens auch so. Eine realistische Rechnung für unser 5-Quadratmeter-Beispielbeet sieht eher so aus:
- Pflanzen: Du brauchst ca. 10-15 Pflanzen. Eine gute Qualität im 2-Liter-Container kostet zwischen 8 € und 15 €. Rechnen wir mal mit ca. 120-150 €.
- Bodenverbesserung: 3-4 Säcke Sand und 2-3 Säcke Kompost aus dem Baumarkt oder vom lokalen Werk. Das sind vielleicht 40-50 €.
Du landest also bei ungefähr 160-200 € für ein solides Fundament und tolle Pflanzen. Das ist eine Investition, die sich lohnt, denn ein eingewachsenes Gräserbeet spart dir auf Jahre Wasser, Dünger und Arbeit.
Mein letzter Gedanke für dich
Ein Gräserbeet ist pure Entschleunigung. Das leise Rascheln, das Spiel des Lichts… das erdet ungemein. Sie verlangen wenig, geben aber so viel zurück.
Bist du noch unsicher? Fang ganz klein an! Nimm einen großen Kübel (mindestens 40 Liter), gute Kübelpflanzenerde und setz ein einziges, wunderschönes Gras hinein. Eine kompakte Sorte des Lampenputzergrases zum Beispiel. Perfekt für den Balkon oder die Terrasse, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Du wirst sehen, es macht süchtig!
Bildergalerie
Muss ich meine Gräser wirklich düngen?
Hier kommt die gute Nachricht: Die meisten Ziergräser sind echte Überlebenskünstler und bevorzugen magere Böden. Eine übermäßige Düngung, besonders mit Stickstoff, führt oft zu einem schwachen, mastigen Wuchs, der die Halme bei Wind und Regen umknicken lässt. Eine dünne Schicht Kompost im Frühjahr ist für die meisten Arten, wie das Pfeifengras (Molinia), völlig ausreichend und fördert ein gesundes Bodenleben.
- Sorgt für eine unvergleichliche Lichtstimmung bei tiefstehender Sonne.
- Bringt selbst in den steifsten Gartenaufbau sanfte Bewegung.
- Bietet über den Winter eine faszinierende Struktur.
Das Geheimnis? Die Kombination verschiedener Wuchsformen. Stellen Sie hohe, straff aufrechte Gräser wie das Reitgras ‚Karl Foerster‘ neben weich überhängende Sorten wie das Japan-Waldgras (Hakonechloa), um Spannung und Harmonie zugleich zu erzeugen.
„Mein größter Rat ist, die Natur zu umarmen. Nicht zu versuchen, sie zu kontrollieren. Die Natur ist viel stärker als du.“ – Piet Oudolf
Dieser Gedanke des berühmten niederländischen Gartendesigners ist die Seele eines Gräserbeets. Es geht nicht darum, ein starres Bild zu malen, sondern darum, einen Prozess zu starten. Lassen Sie zu, dass sich Pflanzen leicht versamen und über die Jahre zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Das ist der wahre „Wow-Effekt“.
Der häufigste Anfängerfehler: Zu dicht pflanzen! Die kleinen Töpfe aus dem Gartencenter sehen im großen Beet anfangs verloren aus. Doch geben Sie den Gräsern Raum zum Atmen und Wachsen. Die meisten Ziergräser erreichen erst im zweiten oder dritten Jahr ihre volle Pracht und Größe. Eine Faustregel: Planen Sie den Pflanzabstand nach der ausgewachsenen Breite der Pflanze, nicht nach der Topfgröße.
Für den ultimativen „Prärie-Look“ sind die richtigen Partner entscheidend. Gräser lieben Begleiter, die ihre filigrane Struktur kontrastieren. Denken Sie an:
- Sonnenhut (Echinacea): Seine kräftigen, margeritenartigen Blüten sind ein Klassiker neben Rutenhirse (Panicum).
- Fetthenne (Sedum ‚Herbstfreude‘): Die fleischigen Blätter und flachen Blütendolden bilden einen wunderbaren Gegensatz zu feinen Gräsern.
- Steppen-Salbei (Salvia nemorosa): Seine violetten Blütenkerzen setzen vertikale Akzente zwischen den Gräserhorsten.
Schließen Sie für einen Moment die Augen und lauschen Sie. Ein gut geplantes Gräserbeet ist auch ein Konzertsaal. Das sanfte Rauschen von Chinaschilf (Miscanthus) im Wind, das feine Rascheln des Zittergrases (Briza media) – diese Geräuschkulisse verleiht Ihrem Garten eine unglaublich beruhigende, meditative Qualität, die weit über das rein Visuelle hinausgeht.
Horstbildende Gräser: Sie wachsen in ordentlichen, dichten Büscheln (Horsten) und bleiben dort, wo Sie sie gepflanzt haben. Perfekt für strukturierte Beete. Beispiele sind Lampenputzergras und Blauschwingel.
Ausläuferbildende Gräser: Sie breiten sich über unterirdische Triebe (Rhizome) aus und können große Flächen erobern. Ideal als Bodendecker, aber im gemischten Beet ist eine Wurzelsperre oft unerlässlich.
Für ein pflegeleichtes Beet sind horstbildende Gräser fast immer die sicherere Wahl.
Wer sagt, dass Gräser nur grün sind? Bringen Sie Farbe ins Spiel! Das Japanische Blutgras (Imperata cylindrica ‚Red Baron‘) leuchtet mit seinen intensiv roten Blattspitzen und setzt feurige Akzente. Für kühlere Töne ist der Blaustrahlhafer (Helictotrichon sempervirens) mit seinem stahlblauen Laub eine skulpturale und immergrüne Schönheit, die besonders gut neben Cortenstahl oder grauem Naturstein zur Geltung kommt.
Wussten Sie schon? Viele der beliebtesten Präriegräser haben extrem tiefe Wurzelsysteme, die bis zu 2 Meter oder mehr in den Boden reichen können.
Das macht sie nicht nur unglaublich trockenheitstolerant, sondern verbessert auch die Bodenstruktur. Sie lockern verdichtete Erde auf und fördern die Wasserdurchlässigkeit. Einmal gut etabliert, müssen Sie diese Gräser selbst in heißen Sommern nur selten gießen – ein riesiger Vorteil für den nachhaltigen Garten.
Kein Garten? Kein Problem! Viele Gräser gedeihen prächtig in Kübeln und bringen so Struktur und Leichtigkeit auf Balkon und Terrasse. Wichtig ist ein ausreichend großes Gefäß (mindestens 30-40 Liter) mit guter Drainage. Besonders geeignet sind kompakte Sorten wie das Zwerg-Lampenputzergras ‚Little Bunny‘ oder die wintergrünen Seggen (Carex), zum Beispiel die kupferfarbene ‚Bronze Form‘.
- Die Schere: Eine scharfe, robuste Heckenschere oder sogar eine Akku-Grasschere ist im Frühjahr für den Rückschnitt unerlässlich.
- Die Handschuhe: Viele Gräser haben scharfkantige Blätter. Stabile Gartenhandschuhe sind kein Luxus, sondern Pflicht.
- Die Harke: Ein kleiner Fächerbesen oder eine Handharke hilft, nach dem Schnitt altes Laub aus dem Horst zu entfernen.
Der richtige Zeitpunkt für den Schnitt: Warten Sie auf das Frühjahr! Die vertrockneten Halme sind der beste Winterschutz für das Herz der Pflanze. Schneiden Sie die Gräser eine Handbreit über dem Boden ab, kurz bevor die neuen grünen Spitzen erscheinen. Ein zu früher Schnitt im Herbst kann Fäulnis durch eindringendes Wasser begünstigen.
Die Magie des Gegenlichts ist bei Gräsern unübertroffen. Pflanzen Sie Sorten mit luftigen, transparenten Blütenständen wie das Diamantgras (Calamagrostis brachytricha) oder die Rutenhirse (Panicum virgatum ‚Shenandoah‘) so, dass die tiefstehende Morgen- oder Abendsonne durch sie hindurchscheinen kann. Jeder einzelne Blütenstand wird dann von einem goldenen oder silbernen Heiligenschein umgeben – ein atemberaubender Anblick.
Mein Garten liegt im Halbschatten. Muss ich auf Gräser verzichten?
Ganz im Gegenteil! Der Schatten ist die Bühne für einige der elegantesten Gräser. Der Star ist zweifellos das Japan-Waldgras (Hakonechloa macra). Seine weich überhängenden, kaskadenartigen Blätter in leuchtendem Grün oder mit gelben Streifen (‚Aureola‘) bringen Licht und Bewegung in dunklere Ecken. Auch Wald-Marbel (Luzula sylvatica) oder viele Seggen-Arten (Carex) fühlen sich hier pudelwohl.
Laut einer Studie der University of Sheffield können von Gräsern und Stauden dominierte „Matrix-Pflanzungen“ die Vielfalt an bestäubenden Insekten im Vergleich zu traditionellen Rabatten deutlich erhöhen.
Das bedeutet, Ihr Gräserbeet ist nicht nur schön, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur Biodiversität. Die Blütenstände bieten Pollen und die dichten Horste Schutz und Überwinterungsquartiere für viele Nützlinge.
Sparen Sie Geld und erleben Sie den gesamten Lebenszyklus, indem Sie Gräser aus Samen ziehen. Viele Arten wie das Federgras (Stipa) oder das Zittergras (Briza) keimen leicht auf einer sonnigen Fensterbank. Säen Sie im zeitigen Frühjahr in Schalen mit Anzuchterde aus. Es erfordert etwas Geduld, aber es ist unglaublich befriedigend, die zarten Keimlinge zu pikieren und später ins Beet zu pflanzen.
- Verleiht dem Beet ganzjährig eine starke, architektonische Form.
- Die warme Rostpatina bildet einen atemberaubenden Kontrast zu grünen und blauen Gräsern.
- Wirkt modern und gleichzeitig natürlich.
Das Material der Wahl? Cortenstahl. Als Beeteinfassung oder als Sichtschutz-Element hinter einem Gräserbeet eingesetzt, schafft Cortenstahl eine klare Definition und hebt die wildere Textur der Pflanzen eindrucksvoll hervor. Marken wie Richard Brink oder Gartenmetall bieten hierfür fertige Systeme an.
Denken Sie in Schichten und Texturen, nicht nur in Farben. Ein Meer aus feinem Federgras (Stipa tenuissima) wirkt wie eine weiche Welle. Setzen Sie dazwischen bewusst grobe, breitere Blätter, zum Beispiel von einer Bergenie oder einem Purpurglöckchen (Heuchera). Dieser Kontrast von fein und grob, weich und fest, macht ein Beet erst richtig spannend und professionell.
Jahreszeitliche Dynamik: Ein Gräserbeet ist niemals statisch. Im Frühling der frische Austrieb, im Sommer die volle Pracht, im Herbst spektakuläre Färbungen von Kupferrot bis leuchtendem Orange (besonders bei Miscanthus sinensis ‚Ghana‘) und im Winter die von Raureif überzogenen Silhouetten. Sie pflanzen nicht nur eine Pflanze, Sie inszenieren ein ganzes Gartenjahr.
Mein Lampenputzergras blüht nicht! Was mache ich falsch?
Das ist ein häufiges Problem, das meist eine von drei Ursachen hat. Erstens: zu wenig Sonne. Pennisetum ist ein Sonnenanbeter und braucht mindestens 6 Stunden direkte Sonne für eine reiche Blüte. Zweitens: zu viel Dünger. Wie bereits erwähnt, führt zu viel Stickstoff zu viel Blatt- und wenig Blütenwachstum. Drittens: Der Winter war zu hart oder zu nass. Manchmal erfriert der Blütenansatz. Geben Sie der Pflanze Zeit, sie erholt sich oft im nächsten Jahr.
Der minimalistische Ansatz: Weniger ist mehr. Anstatt viele verschiedene Arten zu mischen, wählen Sie eine oder zwei Sorten und pflanzen diese in großen Gruppen oder Blöcken. Eine ganze Fläche aus Blauschwingel (Festuca glauca) oder eine rhythmische Reihe aus Reitgras ‚Overdam‘ kann eine viel stärkere und ruhigere Wirkung haben als ein kunterbuntes Durcheinander.
Das Geräusch von Wind in den Gräsern wurde in psychologischen Studien als einer der beruhigendsten Naturklänge eingestuft, der nachweislich Stress reduziert.
Ihr Gräserbeet ist also nicht nur Gartengestaltung, sondern aktive Entspannungstherapie. Platzieren Sie eine Bank in Hörweite und genießen Sie die akustische Wirkung – eine kleine Flucht aus dem Alltag, direkt vor Ihrer Haustür.
Wasser als Designelement: Die Kombination von Gräsern und Wasser ist magisch. Pflanzen Sie Chinaschilf oder Pfeifengras an den Rand eines Teichs oder neben ein modernes Wasserbecken. Die Spiegelung der filigranen Halme auf der Wasseroberfläche verdoppelt den visuellen Effekt und schafft eine Atmosphäre von tiefer Ruhe und Eleganz.
Panicum virgatum ‚Shenandoah‘: Beginnt mit grünen Blättern, die sich im Sommer rot färben, und endet in einer leuchtenden Herbstfärbung.
Calamagrostis acutiflora ‚Karl Foerster‘: Eines der ersten Gräser, das im Frühsommer blüht, und seine aufrechten Halme bleiben bis tief in den Winter stabil.
Sesleria autumnalis (Herbst-Blaugras): Ein unkompliziertes, halbhohes Gras, das im Herbst mit silbrigen Ähren glänzt und oft wintergrün bleibt.
Diese drei zusammen garantieren Ihnen vom Frühling bis zum Winter eine faszinierende Show.
Vergessen Sie nicht den Boden unter den Gräsern. Eine Mulchschicht aus feinem Kies oder Splitt (ca. 5-8 mm Körnung) sieht nicht nur modern und sauber aus, sondern hat auch praktische Vorteile: Sie unterdrückt Unkraut, speichert Feuchtigkeit im Boden und verhindert, dass die Basis der Gräser bei starkem Regen mit Erde bespritzt wird. Besonders bei Präriegräsern unterstreicht dies den natürlichen, trockenen Charakter des Beetes.
