Deine Holzterrasse selber bauen: Die ultimative Anleitung, die dich vor teuren Fehlern bewahrt

Ganz ehrlich? Es gibt kaum etwas Schöneres, als an einem lauen Sommerabend barfuß über die eigene, selbst gebaute Holzterrasse zu laufen. Dieses Gefühl von warmem Holz unter den Füßen, der Duft … das ist einfach pure Lebensqualität. Ein Stück Natur direkt am Haus, das Wärme und Beständigkeit ausstrahlt.

Viele Heimwerker trauen sich an dieses Projekt heran, und das ist großartig! Handwerk erdet und macht unglaublich stolz. Aber ich sehe auch immer wieder die gleichen, typischen Fehler. Fehler, die nicht nur ärgerlich sind, sondern schnell richtig teuer werden können. Eine wackelige Konstruktion, faulendes Holz nach dem ersten Winter oder unschöne Spalten, die einem die ganze Freude verderben. Das muss wirklich nicht sein.

In dieser Anleitung zeige ich dir nicht nur, wie es geht, sondern vor allem, warum man es so macht. Denn gutes Handwerk beginnt mit dem Verstehen. Und glaub mir, auch ich habe Lehrgeld gezahlt. Ganz am Anfang meiner Laufbahn habe ich mal das Gefälle bei einer kleinen Terrasse total vermasselt. Nach dem ersten dicken Regenschauer stand das Wasser drauf wie in einer Badewanne. Musste ich natürlich nachbessern. Peinlich, aber eine Lektion fürs Leben!

Schritt 1: Die Planung – Dein Fundament für den Erfolg

Bevor du auch nur eine Säge anwirfst, kommt die Planung. Das ist mit Abstand der wichtigste Schritt. Ein Profi verbringt oft mehr Zeit mit dem Zollstock und dem Notizblock als mit der Maschine. Warum? Weil hier über die Langlebigkeit und Sicherheit der gesamten Terrasse entschieden wird.

Kleiner Tipp, bevor es richtig losgeht: Geh jetzt mal raus. Nimm dir ein paar Stöcke oder ein langes Seil und markiere die geplante Terrassengröße direkt auf dem Rasen. Stell einen Gartenstuhl und einen kleinen Tisch hinein. Fühlt es sich richtig an? Ist genug Platz zum Vorbeigehen? Diese 10 Minuten können dir später stundenlangen Ärger ersparen.

Der unbeliebte, aber wichtige Papierkram

Ja, ich weiß, nervig. Aber ein kurzer Check beim zuständigen Bauamt ist Pflicht. Die Regeln sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Oft sind Terrassen bis ca. 30 m² genehmigungsfrei, aber es gibt immer Ausnahmen. Gibt es einen Bebauungsplan? Wie sieht es mit dem Abstand zum Nachbarn aus? Ein Anruf genügt und bewahrt dich im schlimmsten Fall vor einem angeordneten Rückbau auf eigene Kosten.

Standort, Größe und das entscheidende Gefälle

Überleg dir, wofür du die Terrasse hauptsächlich nutzen wirst. Fürs Frühstück in der Morgensonne (Osten)? Oder für lange Grillabende im Sonnenuntergang (Westen)? Plane lieber etwas großzügiger. Ein Tisch mit vier Stühlen braucht locker eine Fläche von 3×3 Metern, dazu noch Laufwege. Nichts ist nerviger als eine zu kleine Terrasse.

Und jetzt kommt das Detail, das den Profi vom Amateur trennt: das Gefälle. Wasser ist der Feind Nummer eins für Holz. Plan deshalb immer ein Gefälle von 1-2 % vom Haus weg ein. Das bedeutet, pro Meter Terrassentiefe geht es einen bis zwei Zentimeter nach unten. Das siehst du mit bloßem Auge kaum, aber es sorgt dafür, dass Regenwasser zuverlässig abläuft und sich keine Pfützen bilden.

Schritt 2: Die Holzauswahl – Mehr als nur eine Frage der Optik

Holz ist ein fantastischer, aber auch lebendiger Werkstoff. Es „arbeitet“, das heißt, es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich bei Trockenheit zusammen. Das müssen wir bei der Konstruktion berücksichtigen, sonst gibt’s später verzogene Dielen oder gerissene Schrauben.

Der beste Schutz für dein Holz ist übrigens nicht die Chemie, sondern die Bauweise selbst. Das nennt sich „konstruktiver Holzschutz“. Die goldene Regel: Holz darf niemals direkten Kontakt zum Erdreich haben. Ein Abstand von mindestens 15 cm zwischen Unterkonstruktion und Boden sorgt für eine gute Belüftung. Ein Unkrautvlies darunter verhindert, dass Pflanzen von unten durchwachsen und Feuchtigkeit speichern.

Welches Holz passt zu dir und deinem Budget?

Die Widerstandsfähigkeit von Holz wird in Dauerhaftigkeitsklassen eingeteilt. Klasse 1 ist super haltbar, Klasse 5 eher was für drinnen.

• Der Klassiker für den kleineren Geldbeutel: Lärche & Douglasie. Diese heimischen Hölzer sind durch ihren Harzanteil von Natur aus recht widerstandsfähig (Klasse 3-4). Bei guter Pflege und richtiger Bauweise halten sie locker 10-15 Jahre. Besonders die sibirische Lärche ist etwas robuster, da sie langsamer gewachsen ist. Rechne hier mal mit Kosten zwischen 40 € und 70 € pro Quadratmeter nur für die Dielen.
• Die ökologische Hightech-Variante: Thermoholz. Hier wird heimisches Holz durch eine spezielle Wärmebehandlung extrem haltbar gemacht (Klasse 1-2), ganz ohne Chemie. Es ist eine super Alternative zu Tropenhölzern, aber auch etwas spröder. Man muss also beim Verschrauben etwas vorsichtiger sein. Preislich liegt es oft im Bereich von 70 € bis 100 € pro m².
• Die unverwüstlichen Kraftpakete: Tropenhölzer (z.B. Bangkirai, Cumaru). Extrem hart, extrem langlebig (Klasse 1-2) und halten oft 25 Jahre oder länger. Aber Achtung! Achte hier unbedingt auf ein FSC- oder PEFC-Siegel, das eine nachhaltige Herkunft garantiert. Hier musst du tiefer in die Tasche greifen, oft 90 € bis über 150 € pro m².
• Die pragmatische Lösung: WPC. Ein Mix aus Holzfasern und Kunststoff. Super pflegeleicht, kein Splittern, kein Verziehen. Für Holz-Puristen vielleicht nichts, aber sehr praktisch. Die Qualitätsunterschiede sind aber riesig. Billige Dielen können in der Sonne ausbleichen und sich stark verformen.

Kleiner Tipp: Wenn du zum Holzhändler gehst, sei vorbereitet! Frag nicht nur nach dem Preis, sondern auch: „Ist die Charge, die Sie gerade da haben, schön gerade oder hat sie viel Krümmung?“ oder „Welchen Bohrer und Senker empfehlen Sie genau für dieses Hartholz?“ Das zeigt, dass du dich auskennst.

Schritt 3: Das Fundament – Sicherer Stand für Jahrzehnte

Die Art des Fundaments hängt von deinem Untergrund ab. Auf einem ebenen, festen Boden reicht oft die einfachere Variante: Hebe den Boden ca. 25 cm tief aus, fülle 20 cm Schotter als Frostschutzschicht ein und verdichte alles gut mit einer Rüttelplatte (kann man im Baumarkt für ca. 50 € am Tag leihen). Darauf kommt eine dünne Schicht Splitt, in die du einfache Beton-Gehwegplatten legst. Auf diese Platten kommen dann Gummipads zum Schutz des Holzes.

Die professionellere und für unebene Böden bessere Lösung sind Punktfundamente aus Beton. Dafür gräbst du Löcher (ca. 30×30 cm), die mindestens 80 cm tief sein sollten. Das ist die übliche Frosttiefe, die verhindert, dass der Boden im Winter die Fundamente anhebt. Die Löcher werden mit Beton gefüllt, in den du direkt Pfostenträger aus Metall setzt. Der Abstand zwischen den Fundamenten sollte je nach Balkenstärke der Unterkonstruktion bei etwa 1 bis 1,5 Metern liegen.

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Schritt 4: Die Unterkonstruktion – Das unsichtbare, aber entscheidende Skelett

Auf dem Fundament liegt die Unterkonstruktion (UK). Das sind Holzbalken, die quer zur späteren Laufrichtung der Dielen verlegt werden. Und hier lauert einer der häufigsten Fehler:

Achtung, Anfängerfehler Nr. 1: An der Unterkonstruktion sparen! Es macht absolut keinen Sinn, teure Bangkirai-Dielen auf eine billige Fichten-UK zu schrauben. Die UK fault dir dann unter den Dielen weg. Die Faustregel lautet: Die Unterkonstruktion sollte mindestens die gleiche oder eine bessere Dauerhaftigkeitsklasse haben als die Dielen.

Der Abstand der UK-Balken hängt von der Dielenstärke ab. Als grobe Richtlinie: Bei 25-28 mm dicken Dielen solltest du einen Abstand von 50-60 cm (von Balkenmitte zu Balkenmitte) nicht überschreiten. Ein zu großer Abstand führt dazu, dass die Dielen federn und sich durchbiegen.

Schritt 5: Dielen verlegen – Jetzt wird’s schön!

Endlich kommt der sichtbare Teil. Hier entscheidet sich die Optik deiner Terrasse. Du hast die Wahl zwischen sichtbarer Verschraubung von oben oder einer unsichtbaren Befestigung mit Clips.

Ganz ehrlich? Ich empfehle fast immer die klassische Verschraubung von oben. Sie ist robuster, ehrlicher und auf lange Sicht viel praktischer, weil du bei Bedarf eine einzelne Diele austauschen kannst. Bei einem unsichtbaren System ist das fast unmöglich. Mit sauberen Schraubenreihen sieht das zudem absolut professionell aus.

Profi-Tipps für die perfekte Verlegung:

• Nur Edelstahlschrauben verwenden! Normale Schrauben rosten und verursachen hässliche schwarze Flecken im Holz. Nimm immer Schrauben aus Edelstahl (A2, oder A4 in Poolnähe).
• Immer vorbohren und senken. Besonders bei Hartholz ist das ein Muss, sonst reißt das Holz. Der Bohrer sollte etwas dünner als der Schraubenkern sein. Ein Kegelsenker sorgt dafür, dass der Schraubenkopf bündig versinkt.
• Profi-Tipp für perfekte Schraubenreihen: Damit es nicht krumm und schief wird, spann eine Schlagschnur über die Balken. Bau dir aus einem Holzrest eine kleine Bohrschablone. Das dauert fünf Minuten und rettet die gesamte Optik!
• Fugenabstand einhalten! Das ist Fehler Nr. 2. Lässt du zu wenig Platz (ideal sind 5-8 mm), können sich die Dielen bei Feuchtigkeit nicht ausdehnen und wölben sich nach oben. Nimm spezielle Abstandshalter oder einfach kleine Restholzplättchen.

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Schritt 6: Finish und Pflege – So bleibt die Terrasse lange schön

Jedes Holz wird draußen mit der Zeit grau. Das ist eine natürliche Patina und kein Mangel. Wenn du diesen silbergrauen Look magst – perfekt, dann ist deine Terrasse super pflegeleicht! Einfach ab und zu reinigen.

Wer den ursprünglichen Holzfarbton erhalten will, muss regelmäßig ölen, am besten einmal im Frühjahr mit einem pigmentierten Terrassenöl. Das bietet den besten UV-Schutz. Aber Achtung: Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden! Also immer in einem geschlossenen Metalleimer aufbewahren oder gut wässern und ausgebreitet trocknen lassen.

Was kostet der Spaß und was brauche ich?

Sei realistisch: Für eine mittelgroße Terrasse von, sagen wir, 15-20 m² solltest du als geübter Heimwerker mindestens ein langes Wochenende, besser 3-4 Tage einplanen.

Hier eine Beispiel-Einkaufsliste für ca. 15 m² (3m x 5m), damit du eine Vorstellung bekommst:

• Terrassendielen: ca. 16 m² (immer etwas Verschnitt einplanen)
• Unterkonstruktion: ca. 40 laufende Meter
• Edelstahlschrauben: ca. 500-600 Stück
• Fundamente: 12-15 Beton-Gehwegplatten oder ca. 6-8 Sack Fertigbeton
• Sonstiges: Unkrautvlies (15 m²), Gummipads, eventuell Abstandshalter, ein guter Holzbohrer mit Senker.

Rechne für eine komplette 15m² Terrasse aus Lärche mit Materialkosten von etwa 1.000 € bis 1.500 €. Mit Tropenholz kann es schnell das Doppelte sein.

Wann du doch lieber den Profi rufen solltest

Ein einfaches, rechteckiges Deck ist ein super DIY-Projekt. Aber in manchen Fällen solltest du einen Fachbetrieb (Zimmerei oder Garten- und Landschaftsbau) beauftragen:

• Bei komplexen Formen, Treppen oder mehreren Ebenen.
• An starken Hanglagen, wo die Statik entscheidend ist.
• Wenn die Terrasse fest mit dem Haus verbunden werden soll (Thema Dichtigkeit!).
• Und ganz einfach: Wenn du dich unsicher fühlst.

Nur zur Einordnung: Eine vom Fachbetrieb gebaute Terrasse (ca. 20 m²) aus Lärche kann dich, je nach Region und Aufwand, schnell zwischen 4.000 € und 7.000 € kosten. Das ist eine andere Hausnummer, aber dafür bekommst du Garantie und musst dich um nichts kümmern.

Eine gut gebaute Holzterrasse ist eine echte Investition in deine Lebensqualität. Nimm dir die Zeit, plane sorgfältig und arbeite sauber. Dann wirst du viele Jahre lang Freude daran haben und bei jedem Schritt den Stolz spüren, es selbst und vor allem richtig gemacht zu haben.

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Douglasie oder Bangkirai? Für viele die erste große Frage. Douglasie ist ein heimisches, rötliches Nadelholz, deutlich günstiger und mit charmanter Ast-Optik. Es ist weicher und braucht regelmäßige Pflege. Bangkirai, ein tropisches Hartholz, ist extrem langlebig, fast astfrei und widerstandsfähiger gegen Pilze und Insekten, aber auch teurer und ökologisch umstrittener. Deine Wahl hängt also von Budget, gewünschter Optik und Pflegebereitschaft ab.

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Wussten Sie schon? Eine gut geplante und gebaute Holzterrasse kann den Wert einer Immobilie um bis zu 10 % steigern, so eine Analyse von Immobilienexperten.

Das ist mehr als nur ein schöner Platz zum Entspannen – es ist eine echte Investition in Ihr Zuhause. Der Schlüssel liegt in der Qualität der Ausführung und der Materialien, die potenzielle Käufer sofort erkennen.

Welche Schrauben sind die richtigen für meine Terrasse?

Greifen Sie unbedingt zu Terrassenschrauben aus Edelstahl. Alles andere wird rosten und unschöne schwarze Flecken im Holz hinterlassen. Für die meisten Hölzer wie Lärche oder Douglasie genügt Edelstahl A2. Bei gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche, Bangkirai) oder in Küstennähe mit salzhaltiger Luft ist A4-Edelstahl Pflicht, um Korrosion sicher zu vermeiden. Marken wie Spax oder Würth bieten hier spezielle Schrauben mit Schneidkerbe und kleinem Kopf für eine saubere Optik.

Der Zauber der Patina. Viele fürchten das natürliche Vergrauen des Holzes und kämpfen mit jährlichem Ölen dagegen an. Doch diese silbergraue Patina hat ihren ganz eigenen Charme. Sie erzählt die Geschichte von Sonne und Regen und lässt die Terrasse mit der Zeit noch natürlicher wirken. Wenn Sie sich für diesen pflegeleichten Weg entscheiden, ist eine jährliche Reinigung mit einer Bürste und Wasser ausreichend, um die Oberfläche sauber und ansehnlich zu halten.

• Sorgt für perfekt gerade Schraubenreihen
• Verhindert das Ausreißen des Holzes beim Eindrehen
• Garantiert einen gleichmäßigen Dielenabstand

Das Geheimnis? Eine gute Bohrschablone und Abstandshalter. Diese kleinen Helfer kosten nicht viel, heben das Ergebnis aber sofort auf Profi-Niveau. Ein kleiner Aufwand, der sich über Jahrzehnte auszahlt.

Der Münz-Trick: Für den richtigen Abstand zwischen den Dielen braucht es kein Hightech-Werkzeug. Ein einfacher Zollstock oder sogar eine 50-Cent-Münze kann als Abstandshalter dienen. Holz arbeitet – es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich bei Trockenheit zusammen. Ein Fugenabstand von 5-8 mm ist ideal, damit das Holz Platz zum „Atmen“ hat und Regenwasser gut abfließen kann.

„Die ersten drei Dielen bestimmen das Schicksal der gesamten Terrasse.“ – altes Tischler-Sprichwort

Denken Sie über das Verlegemuster nach. Eine klassische, parallele Verlegung zur Hauswand streckt kurze Terrassen optisch. Eine diagonale Verlegung wirkt dynamischer und individueller, erzeugt aber mehr Verschnitt. Ein „englischer Verband“ mit versetzten Stößen lockert große Flächen auf. Skizzieren Sie die Varianten – die Wirkung auf den Raum ist erstaunlich.

Die Unterkonstruktion ist das unsichtbare Herzstück Ihrer Terrasse. Hier haben Sie die Wahl:

• Holz: Die klassische und günstigere Variante. Wichtig ist hier, ein Hartholz (mindestens die gleiche Dauerhaftigkeitsklasse wie die Dielen) zu wählen und es mit EPDM-Pads vor stauender Nässe vom Fundament zu schützen.
• Aluminium: Teurer, aber dafür absolut formstabil, verrottungsfest und perfekt gerade. Eine Investition, die sich vor allem bei nicht ganz ebenem Untergrund oder dem Wunsch nach maximaler Langlebigkeit rechnet.

Unsichtbare Befestigung – sieht schick aus, aber lohnt es sich?

Systeme mit seitlichen Clips oder Nuten (z.B. von Sihga oder Tiga) schaffen eine makellose Oberfläche ohne sichtbare Schraubenköpfe. Das ist ästhetisch unschlagbar. Der Nachteil: Die Montage ist aufwendiger und teurer. Außerdem lässt sich eine einzelne Diele in der Mitte der Fläche später nur schwer austauschen. Für Perfektionisten und Designliebhaber ist es oft die erste Wahl, Pragmatiker bevorzugen oft die klassische, von oben verschraubte Methode.

Ein Detail, das oft übersehen wird: die Stirnkanten der Dielen. Genau hier, wo das Holz quer zur Faser geschnitten ist, saugt es Wasser wie ein Schwamm. Versiegeln Sie jede einzelne Schnittkante vor der Montage mit einem Stirnkantenwachs. Das ist eine kleine Fleißarbeit, die die Lebensdauer Ihrer Dielen aber messbar verlängert und das Aufquellen und Reißen an den Enden minimiert.

• Thermo-Esche: Durch Wärmebehandlung extrem haltbar und formstabil gemacht, dunkle, edle Optik.
• Robinie: Europäisches Hartholz, extrem widerstandsfähig, gilt als Alternative zu Tropenholz.
• WPC (Wood-Plastic-Composite): Ein Mix aus Holzfasern und Kunststoff. Absolut pflegeleicht, splitterfrei und in vielen Farben erhältlich, kann sich aber in der prallen Sonne stark aufheizen.

Der erste Schritt auf die fertige Terrasse ist ein unvergleichliches Gefühl. Dieses warme, nachgiebige Material unter den Füßen, der harzige Duft in der Luft – es ist die direkte Verbindung zur Natur. Hier entsteht ein Ort, der nicht nur gebaut, sondern gelebt wird. Für den ersten Kaffee am Morgen, das Nickerchen am Nachmittag oder den Wein bei Sonnenuntergang. Ein selbstgeschaffenes Stück Urlaubsgefühl, direkt vor der eigenen Tür.

Laut einer Studie des Forest Products Laboratory kann die Oberfläche einer dunklen WPC-Terrasse in der prallen Sommersonne über 70 °C heiß werden, während eine helle Holzterrasse unter den gleichen Bedingungen bei angenehmeren 45-50 °C bleibt.

Ein wichtiger Aspekt, wenn Sie Kinder haben, gerne barfuß laufen oder Haustiere besitzen. Die Holzwahl hat also direkten Einfluss auf den Komfort an heißen Tagen.

Der größte Feind des Holzes: stauende Nässe. Das A und O für eine langlebige Terrasse ist der „konstruktive Holzschutz“. Das bedeutet: Sorgen Sie überall für Belüftung! Abstand zwischen den Dielen, Abstand der Unterkonstruktion zum Boden (z.B. durch Stelzlager oder Terrassenpads) und ein Abstand zur Hauswand sorgen dafür, dass Luft zirkulieren und Feuchtigkeit schnell abtrocknen kann. So hat Holzfäule keine Chance.

Muss ich die Terrasse wirklich ölen?

Nein, müssen Sie nicht – aber es hat Vorteile. Ein gutes Terrassenöl (z.B. von Osmo oder Saicos) schützt nicht nur vor der UV-bedingten Vergrauung, sondern macht die Oberfläche auch wasserabweisender und weniger anfällig für Flecken von Grillfett oder Rotwein. Ein Anstrich im Frühjahr frischt die Farbe auf und nährt das Holz. Wer die silbergraue Patina bevorzugt, kann darauf verzichten und reinigt nur bei Bedarf.

Licht schafft Atmosphäre: Planen Sie die Beleuchtung von Anfang an mit ein. In die Dielen eingelassene LED-Spots (Bodeneinbaustrahler) markieren Wege und Kanten und sorgen für Sicherheit im Dunkeln. Indirekte LED-Stripes unter einer überstehenden Kante oder einer Sitzbank erzeugen ein schwebendes, modernes Flair. Die Kabel müssen sicher und für den Außenbereich geeignet unter der Terrasse verlegt werden – das ist nachträglich kaum noch möglich.

Schon mal an eine „Barfußdiele“ gedacht? Einige Hersteller, wie Kebony oder Grad, bieten Dielen mit einer besonders feinen, gebürsteten oder geriffelten Oberfläche an, die sich unter den Füßen unglaublich weich und angenehm anfühlt. Ideal für Bereiche rund um den Pool oder die Lieblingsecke zum Sonnenbaden. Ein kleiner Luxus, der den Komfortfaktor enorm steigert.

• Schrauben zu nah am Dielenende eindrehen (führt zu Rissen).
• Unterschiedliche Schraubenköpfe verwenden (stört die Optik massiv).
• Den Akkuschrauber zu stark einstellen (versenkt die Schraube zu tief und verletzt die Holzfaser).

Die Lösung? Immer mit einem Abstand von mindestens 5 cm zum Ende vorbohren, nur Schrauben aus einer Packung verwenden und das Drehmoment am Schrauber schrittweise anpassen.

Budget-Tipp: Heimische Lärche. Wenn das Budget für teures Hartholz nicht reicht, ist die sibirische oder europäische Lärche eine exzellente Wahl. Sie ist von Natur aus relativ witterungsbeständig durch ihren hohen Harzgehalt und deutlich günstiger als Tropenhölzer. Sie neigt etwas mehr zum Verzug und zur Rissbildung, aber mit der richtigen Verschraubung und Pflege erhalten Sie eine wunderschöne Terrasse mit regionalem Charakter.

Nutzen Sie die Reste! Aus den Abschnitten der Terrassendielen lassen sich wunderbare, passende Details fertigen. Eine kleine Stufe zum Garten, eine Einfassung für ein Hochbeet oder sogar eine simple, aber stilvolle Sitzbank. Das schafft nicht nur eine harmonische Optik, sondern ist auch nachhaltig und schont den Geldbeutel.

Achtung, Unkrautvlies! Bevor die Unterkonstruktion verlegt wird, sollte auf dem vorbereiteten Untergrund ein hochwertiges Unkraut- oder Wurzelvlies ausgelegt werden. Es verhindert, dass sich später Gras und Unkraut durch die Fugen kämpfen und die Terrasse von unten zuwuchert. Eine kleine, unsichtbare Schicht mit gewaltiger Wirkung für einen sauberen und pflegeleichten Look.

Inspiration aus Japan: Das Engawa.

In der traditionellen japanischen Architektur ist das Engawa eine Art Veranda, die den Übergang zwischen Haus und Garten fließend gestaltet. Es ist mehr als nur eine Terrasse; es ist ein Ort der Kontemplation, der unter einem weit überstehenden Dach liegt. Dieser Gedanke kann inspirieren: Wie kann Ihre Terrasse Innen und Außen verbinden? Vielleicht durch die Fortführung des Bodenbelags oder durch große, bodentiefe Fenster, die den Wohnraum zur Terrasse hin öffnen.

Auf das FSC®- oder PEFC-Siegel achten! Diese Zertifikate garantieren, dass das Holz aus nachhaltig und verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt.

Gerade bei Tropenhölzern wie Bangkirai oder Cumaru ist dies ein absolutes Muss, um nicht unwissentlich illegalen Raubbau zu unterstützen. Fragen Sie im Fachhandel gezielt nach zertifizierter Ware – ein kleiner Beitrag mit großer Wirkung für die Wälder unserer Welt.

Trend zu breiten Dielen: Aktuell geht der Trend weg von den schmalen 90-mm-Dielen hin zu breiteren Formaten von 140 mm oder mehr. Breite Dielen wirken ruhiger, großzügiger und moderner. Sie reduzieren die Anzahl der Fugen und damit die optische Unruhe auf der Fläche. Beachten Sie jedoch, dass breitere Dielen auch stärker „arbeiten“ und eine besonders stabile Unterkonstruktion und sorgfältige Verschraubung erfordern.