Trockenbauwand selber bauen: Dein ehrlicher Guide ohne Blabla und Baumarkt-Märchen

Du willst einen Raum teilen, eine Nische schaffen oder einfach nur eine unschöne Wand verkleiden? Dann führt kaum ein Weg an einer Trockenbauwand vorbei. Klingt einfach, oder? Ein paar Platten, ein paar Profile, zack, fertig. Das versprechen zumindest die Hochglanz-Flyer im Baumarkt und unzählige schnelle YouTube-Videos.

Ganz ehrlich? Die Realität sieht oft anders aus. Ich hab schon alles gesehen: Wände, die so krumm sind, dass man seekrank wird, Fugen, die aussehen wie eine Kraterlandschaft, und Schallschutz, der so gut ist wie ein Duschvorhang. Eine gute Wand beginnt im Kopf, nicht mit dem Akkuschrauber. Deshalb gibt’s hier die ungeschminkte Wahrheit – von der Planung über die echten Kosten bis zu den kleinen Tricks, die den Unterschied zwischen „selbstgemacht“ und „professionell“ ausmachen.

Bevor du den Akkuschrauber anwirfst: Was eine gute Wand ausmacht

Bevor wir über Schrauben und Spachtel reden, lass uns kurz klären, was so eine Wand eigentlich leisten muss. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber diese Grundlagen zu verstehen, erspart dir später eine Menge Ärger.

Stabilität ist kein Zufall: Das Skelett deiner Wand ist ein Ständerwerk aus Metallprofilen. Am Boden und an der Decke hast du U-förmige Profile (UW-Profile), in die senkrecht die C-förmigen Ständer (CW-Profile) gestellt werden. Der Standardabstand zwischen den Ständern beträgt exakt 62,5 cm. Warum? Weil die Gipsplatten standardmäßig 125 cm breit sind. So landet jede Plattenkante genau in der Mitte eines Profils. Simpel, aber genial. Wer hier aus Geiz den Abstand vergrößert, baut sich eine Wackelwand.

Die Kunst der Stille (Schallschutz): Einer der häufigsten Fehler. Niemand will jedes Wort aus dem Nebenzimmer hören. Um das zu verhindern, gibt es drei simple, aber extrem wirksame Hebel:

• Entkoppeln: Unter die Boden- und Deckenprofile klebst du IMMER ein Dichtungsband. Das ist meist eine selbstklebende Filz- oder Schaumstoffrolle für ein paar Euro. Dieser kleine Schritt verhindert, dass Schritte oder Vibrationen vom Boden auf deine neue Wand übertragen werden. Wer das vergisst, hat eine eingebaute Trommel.
• Füllen: Der Hohlraum zwischen den Platten wird mit Dämmmaterial gefüllt, meist Mineralwolle. Die schluckt den Schall. Wichtig ist, die Matten lückenlos einzubringen. Jede noch so kleine Lücke ist eine Brücke für den Lärm.
• Masse: Die beste Methode für echten Schallschutz ist, die Wand beidseitig doppelt zu beplanken, also zwei Lagen Gipsplatten übereinander zu schrauben. Das zusätzliche Gewicht erhöht die Masse und killt den Schall extrem effektiv. Für Trennwände zwischen Wohnräumen sind die gängigen Schallschutznormen ohne doppelte Beplankung kaum zu erreichen.

Brandschutz ist nicht verhandelbar: Für Wände an Heizungskellern oder in Fluchtwegen ist Brandschutz Pflicht. Dafür gibt es spezielle Feuerschutzplatten (oft als GKF-Platten bezeichnet). Sie haben einen mit Glasfasern verstärkten Gipskern, der im Brandfall länger standhält. Hier gibt es keinen Spielraum für Experimente. Sicherheit geht immer vor!

Die richtige Platte fürs Bad: Im Bad oder der Waschküche ist die Luftfeuchtigkeit hoch. Normale Gipsplatten würden hier aufquellen und schimmeln. Nimm dafür die imprägnierten, meist grünen Platten (GKBI). Aber Achtung: „Imprägniert“ heißt nicht „wasserdicht“! Im Duschbereich, wo Wasser direkt an die Wand spritzt, musst du unter die Fliesen zusätzlich eine flüssige Verbundabdichtung streichen. Das ist ein extra Arbeitsschritt, der oft übersehen wird.

Dein Einkaufszettel: Was du wirklich brauchst (und was nicht)

Okay, genug Theorie. Lass uns praktisch werden. Was brauchst du für eine typische Wand von 4 Metern Länge und 2,50 Metern Höhe (also 10 m²)? Hier ist eine ehrliche Liste, mit der du direkt in den Baumarkt gehen kannst. Die Preise sind natürlich nur grobe Schätzungen und können je nach Markt und Qualität schwanken.

Die ultimative Material-Liste für 10 m² (einfach beplankt):

• UW-Profile (für Boden & Decke): 2 Stück à 4 Meter Länge. Rechne mit ca. 20-25€.
• CW-Profile (die senkrechten Ständer): 7 Stück, meist in 2,60 m Länge erhältlich. Die kosten zusammen etwa 35-45€.
• Gipsplatten (Standard, 12,5 mm stark): Du brauchst 7 Platten (4 für die eine, 3 für die andere Seite, um Versatz zu haben). Das sind ca. 55-70€. Denk an den Verschnitt!
• Dämmwolle (z.B. Mineralwolle): Ein Paket sollte für die Fläche reichen, je nach Dicke ca. 40-60€.
• Der ganze Kleinkram: Ein Paket Schnellbauschrauben (3,9×25 mm, ca. 200 Stück sollten reichen, ~10€), eine Rolle Dichtungsband (~8€), eine Rolle Glasfaser-Bewehrungsstreifen (~5€), passende Dübel und Schrauben für die Befestigung an Wand/Boden/Decke (~10€).
• Spachtelmasse & Grundierung: Ein 5-kg-Sack Spachtelpulver (~15€) und ein kleiner Eimer Tiefengrund (~15€).

Zusammen landest du also schnell bei 200€ bis 250€ nur für das Material. Für eine doppelt beplankte Schallschutzwand kannst du locker das Doppelte einplanen.

Und das Werkzeug? Was muss, was kann, was ist Spielerei?

Du musst nicht gleich den ganzen Werkzeugwagen kaufen. Hier eine realistische Einschätzung:

• Muss man haben: Ein guter Akkuschrauber (am besten mit Tiefenanschlag oder speziellem Trockenbau-Aufsatz), ein scharfes Cuttermesser mit Ersatzklingen, eine lange Wasserwaage (mind. 1,20 m), eine Schlagschnur für perfekt gerade Linien und ein Zollstock.
• Spart extrem viele Nerven: Eine Blechschere zum Kürzen der Profile (geht zur Not auch mit einer Flex, ist aber lauter und dreckiger), ein Kantenhobel zum Anfasen der Schnittkanten und ein Spachtel-Set mit verschieden breiten Spachteln.
• Kann man sich leihen (oder für Profis): Ein Plattenheber, wenn du alleine arbeitest und die Decke beplanken willst. Ein Langhalsschleifer (Giraffe) für das Schleifen der Spachtelflächen ist purer Luxus für eine einzelne Wand, aber eine riesige Erleichterung. Den kann man oft für 30-40€ pro Tag im Baumarkt leihen.

So wird’s gemacht: Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine gerade Wand

Jetzt geht’s ans Eingemachte. Nimm dir Zeit, arbeite sauber, und das Ergebnis wird stimmen.

Schritt 1: Anzeichnen wie ein Profi
Alles beginnt mit einer geraden Linie. Vergiss den Bleistift. Nimm eine Schlagschnur. Schnur spannen, zupfen, und du hast eine millimetergenaue, knallblaue Linie am Boden. Mit der Wasserwaage oder einem Kreuzlinienlaser überträgst du die Endpunkte exakt senkrecht an die Decke und ziehst dort ebenfalls eine Linie. Eine schiefe Grundlinie ergibt eine schiefe Wand. Ohne Ausnahme.

Schritt 2: Das Skelett aufbauen
Klebe das Dichtungsband unter die UW-Profile und dübel sie entlang deiner Linien an Boden und Decke fest (Abstand ca. 60-80 cm). Jetzt stellst du die CW-Profile senkrecht hinein. Miss jeden Ständer einzeln! Besonders im Altbau ist selten etwas perfekt eben. Schneide die CW-Profile immer ca. 1-1,5 cm kürzer als die Raumhöhe. Das ist super wichtig! So haben sie genug Spiel für den „gleitenden Deckenanschluss“. Die Profile werden nur reingestellt, nicht an der Decke verschraubt! Das erlaubt der Decke, sich minimal zu bewegen, ohne dass deine Wand Risse bekommt. Ein Aha-Erlebnis, oder?

Kleiner Tipp für krumme Böden: Ist dein Altbauboden eine Wellenlandschaft? Richte das UW-Profil am höchsten Punkt mit der Wasserwaage aus und unterfüttere die tieferen Stellen mit kleinen Gipsplattenstücken oder Kunststoffkeilen, bevor du es festdübelst.

Schritt 3: Die erste Seite beplanken
Jetzt kommen die Platten drauf. Stell die erste Platte hochkant an die Wand und schraube sie mit den Schnellbauschrauben fest. Der Schraubenabstand sollte ca. 25 cm betragen. Ein Trockenbauschrauber mit Tiefenanschlag ist hier Gold wert. Er versenkt die Schraube perfekt: tief genug, um sie zu verspachteln, aber nicht so tief, dass der Karton reißt. Das ist der Anfängerfehler Nummer eins. Lass zum Boden immer ca. 1 cm Luft, um Schallbrücken zu vermeiden.

Schritt 4: Dämmung & Installationen rein
Wenn die erste Seite steht, füllst du die Zwischenräume lückenlos mit der zugeschnittenen Dämmwolle. Trage dabei unbedingt Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Staubmaske! Die Fasern jucken nicht nur, sie sind auch nicht gut für die Lunge. Wenn du Steckdosen oder Lichtschalter planst, ist jetzt der Moment, die Leerrohre zu verlegen und die Hohlwanddosen zu setzen. Aber denk dran: Die eigentliche Elektroarbeit ist ein Job für den Elektriker! Niemals selbst an den Kabeln fummeln.

Schritt 5: Zumachen und Spachteln (Das große Finale)
Die zweite Wandseite wird genauso beplankt, aber versetzt. Das heißt, du fängst mit einer halben Platte an. Das vermeidet Kreuzfugen und gibt der Wand viel mehr Stabilität. Und jetzt kommt die Königsdisziplin: das Verspachteln. Hier entscheidet sich, ob deine Wand am Ende top oder Flop aussieht. Für eine normal gestrichene Wand brauchst du eine saubere „Q2“-Qualität, für ganz glatte Flächen besser „Q3“.

Mini-Tutorial für eine glatte Fuge:

1. Grundspachtelung: Rühre die Spachtelmasse an. Meister-Hack: Nimm lauwarmes Wasser, dann wird sie geschmeidiger. Rühr nur so viel an, wie du in 20 Minuten verarbeiten kannst! Fülle die Fugen satt mit der Masse.
2. Bewehrungsstreifen: Drücke den Glasfaserstreifen fest in die frische Spachtelmasse hinein. Nicht nur drauflegen, er muss richtig eingebettet sein! Zieh dann eine dünne Schicht Spachtel drüber. Alle Schraubenköpfe ebenfalls verspachteln. Trocknen lassen.
3. Feinspachtelung: Nach dem Trocknen schleifst du die groben Grate leicht ab (120er Körnung). Dann ziehst du eine zweite, etwas breitere Schicht Spachtel über die Fuge, um einen sanften Übergang zur Plattenoberfläche zu schaffen. Wieder trocknen lassen.
4. Der Feinschliff: Jetzt schleifst du alles glatt. Beginn mit 120er oder 180er Papier und arbeite dich für ein super Finish bis zu 220er Körnung hoch. Fühl mit der flachen Hand über die Fuge. Spürst du noch einen Übergang? Dann musst du nochmal ran.

Geduld ist hier alles. Lieber einmal mehr dünn drüber spachteln und schleifen als einmal zu dick auftragen.

Hilfe, es ist was schiefgegangen! (Erste Hilfe für Heimwerker)

• Die Wand wackelt immer noch? Wahrscheinlich sind die Ständerabstände zu groß oder die Verbindung zur Wand/Decke ist locker. Überprüfe alle Schrauben. Manchmal hilft es, nachträglich horizontale Verstrebungen (sog. „Wechsel“) aus Profilresten zwischen die Ständer zu schrauben.
• Loch in der Platte? Kein Drama. Schneide das Loch sauber und rechteckig aus. Schneide ein passendes Stück Gipsplatte zurecht. Schraube ein kleines Holzbrett oder ein Profilstück hinter das Loch in den Hohlraum und verschraube dann dein Füllstück daran. Danach normal verspachteln.
• Die Spachtelfugen sind eine Katastrophe? Tief durchatmen. Meistens hilft nur: alles abschleifen, was uneben ist, und von vorne anfangen. Nimm für den zweiten Versuch vielleicht eine Fertigspachtelmasse aus dem Eimer, die ist oft cremiger und einfacher zu verarbeiten.

Ich hoffe, dieser ehrliche Einblick hilft dir, dein Projekt realistisch zu planen und mit Stolz umzusetzen. Trockenbau ist ein geniales System, wenn man die Regeln kennt und sorgfältig arbeitet. Und wenn du an einen Punkt kommst, wo du unsicher bist: Einen Profi um Rat zu fragen ist keine Schande, sondern ein Zeichen von Klugheit. Viel Erfolg!