Dein Schlafzimmer, dein Meisterwerk: Streichen wie ein Profi (ohne die typischen Fehler)

Bevor wir den Pinsel schwingen: Ein Wort aus der Praxis

Ganz ehrlich? Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich mehr Schlafzimmerwände gesehen als die meisten Menschen Schäfchen gezählt haben. Helle, dunkle, riesige, winzige, in Altbauten mit Wänden, die ihre eigene Geschichte erzählen, und in Neubauten, die aalglatt sind. Und was ich dabei gelernt habe, hat selten etwas mit einem riesigen Budget zu tun. Es geht um Wissen, Vorbereitung und das richtige Material.

Viele glauben, Streichen sei einfach nur Farbe an die Wand rollen. Aber eine Wand ist mehr als das – sie ist ein System. Der Untergrund, die Grundierung und die Farbe müssen miteinander tanzen können. Wenn man das einmal verstanden hat, kann man mit überschaubarem Aufwand ein Ergebnis zaubern, das jahrelang begeistert. In der Werkstatt sage ich meinen Leuten immer: „Schaut euch zuerst die Wand an, nicht den Farbfächer.“ Das ist der wichtigste Rat, den ich auch dir mit auf den Weg geben kann. Vergiss mal kurz die Hochglanzmagazine. Hier geht’s um ehrliches Handwerk.

Das Fundament: Was deine Wand dir verrät

Bevor auch nur ein Tropfen Farbe die Rolle berührt, müssen wir Detektiv spielen. Ein schlechter Untergrund verzeiht nämlich nichts. Er ist der Grund, warum teure Farbe abblättert, Flecken wirft oder einfach nicht deckt. Nimm dir fünf Minuten für diese einfachen Tests – sie sparen dir später Stunden voller Ärger.

Die 3 schnellen Wand-Checks

• Der Wischtest: Reib mal kräftig mit der flachen Hand (am besten eine dunkle Hose anziehen) über die Wand. Bleibt ein weißer, staubiger Abrieb zurück? Das bedeutet, der Altanstrich „kreidet“. Neue Farbe würde hier keinen Halt finden. Die Wand muss abgewaschen und grundiert werden.
• Der Kratztest: Nimm einen Spachtel oder die Kante eines Schlüssels und kratze an einer unauffälligen Stelle. Blättert die Farbe sofort ab? Dann ist der Untergrund nicht tragfähig, und lose Teile müssen runter.
• Der Klebeband-Test: Drück ein Stück starkes Malerkrepp fest auf die Wand und reiß es mit einem Ruck ab. Bleiben Farbstücke am Band kleben? Das ist ein klares Zeichen für einen instabilen Altanstrich.

Diese simplen Handgriffe sind im Grunde die Kurzversion dessen, was Profis tun. Sie stellen sicher, dass die Wand tragfähig, trocken und sauber ist. Genau das, was wir brauchen.

Typische Untergründe und ihre Macken

• Raufasertapete: Der deutsche Klassiker. Ist sie fest verklebt und nur einmal gestrichen? Perfekt, nach einer leichten Reinigung kannst du loslegen. Wurde sie aber schon x-mal übermalt, ist die Struktur oft zugeschwemmt. Ehrlich gesagt, manchmal ist es besser, sie komplett zu entfernen und neu zu tapezieren.
• Gipskarton (Rigips): Standard im Trockenbau, aber durstig wie nichts Gutes. Ohne Grundierung saugt er die Farbe auf wie ein Schwamm, was zu fiesen Flecken führt. Ein Tiefgrund ist hier absolute Pflicht, besonders an den gespachtelten Fugen.
• Putz (Gips-, Kalk- oder Zementputz): Neuer Putz muss wirklich, wirklich trocken sein. Als Faustregel gilt: eine Woche pro Millimeter Putzstärke warten. Älterer Putz ist oft leicht sandig. Auch hier ist Tiefgrund dein bester Freund. Er verfestigt die Oberfläche und sorgt dafür, dass die Farbe gleichmäßig einzieht.
• Alter Farbanstrich: Hast du eine glänzende Lack- oder Latexfarbe an der Wand? Die muss angeschliffen und mit einem Haftgrund behandelt werden, sonst perlt die neue Farbe einfach ab.

Achtung, wichtig: Bei Gebäuden, die vor langer Zeit gebaut wurden, können alte Spachtelmassen oder Farbschichten unschöne Dinge wie Asbest oder Blei enthalten. Wenn du auch nur den geringsten Verdacht hast, lass bitte eine Probe analysieren, bevor du anfängst zu schleifen. Frag einfach mal beim lokalen Umweltamt oder bei spezialisierten Laboren nach. Deine Gesundheit geht absolut vor!

Die Physik im Eimer: Was eine gute Farbe wirklich ausmacht

Du stehst im Baumarkt und siehst eine Wand aus Farbeimern. Die Preise reichen von 15 € bis über 80 €. Aber was ist der Unterschied? Es geht nicht um den Markennamen, sondern um die inneren Werte.

Farbenlehre für Pragmatiker: Dispersion, Silikat oder Kalk?

Fürs Schlafzimmer wollen wir eine Farbe, die gut für uns und die Luft ist. Hier sind die drei Hauptakteure im Vergleich, ganz ohne komplizierte Tabellen:

• Dispersionsfarben: Das sind die Alleskönner und die häufigste Wahl. Sie sind einfach zu verarbeiten und ziemlich robust. Fürs Schlafzimmer solltest du unbedingt eine ohne Lösemittel und Weichmacher nehmen. Gute Qualität kostet dich hier etwa 40 bis 70 € pro 10-Liter-Eimer. Für Allergiker gibt es spezielle konservierungsmittelfreie Farben – die sind ein paar Euro teurer, aber eine echte Wohltat. Wenn du mal einen Fleck abwischen willst, ist eine Dispersionsfarbe mit guter Nassabriebklasse (siehe unten) ideal. Für Anfänger ist sie die sicherste Bank.
• Silikatfarben: Mein persönlicher Favorit für ein fantastisches Raumklima, besonders in älteren Häusern. Diese Mineralfarbe verbindet sich chemisch mit dem Untergrund, sie „verkieselt“. Das bedeutet, die Wand bleibt extrem atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit super regulieren. Außerdem ist sie von Natur aus alkalisch, was Schimmel überhaupt nicht mag – ganz ohne Chemie. Aber Achtung: Sie ist anspruchsvoller in der Verarbeitung (Schutzbrille und Handschuhe sind Pflicht!) und mit 70 bis 120 € pro Eimer auch teurer. Abwischen ist hier eher schwierig.
• Kalkfarben: Die ursprünglichste aller Farben. Genau wie Silikatfarbe ist sie diffusionsoffen und schimmelhemmend. Sie zaubert eine einzigartige, samtig-matte Oberfläche, die wunderschön mit dem Licht spielt. Die Verarbeitung erfordert aber etwas Übung und sie ist nicht besonders abriebfest, kann anfangs also leicht kreiden. Preislich liegt sie oft im Mittelfeld. Perfekt für einen sehr natürlichen, authentischen Look.

Das Kleingedruckte auf dem Eimer: Dein Spickzettel

Auf jedem guten Farbeimer findest du zwei entscheidende Angaben. Die retten dir den Tag!

• Deckkraftklasse: Klasse 1 ist die Champions League, Klasse 4 die Kreisliga. Mit Klasse 1 reicht oft ein Anstrich. Bei Klasse 3 oder 4 streichst du dreimal und bist am Ende genervt und hast mehr Geld ausgegeben.
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 ist scheuerbeständig (kannst du schrubben), Klasse 3 ist waschbeständig. Fürs Schlafzimmer reicht Klasse 3 völlig. Willst du mal einen Fleck wegwischen, nimm Klasse 2.

Kleiner Tipp vom Profi: Kauf eine Farbe mit Deckkraftklasse 1 und Nassabriebklasse 2 oder 3. Das ist der Sweet Spot aus Qualität und Kosten für ein Schlafzimmer. Du sparst Zeit und Nerven, versprochen.

Die Farbwahl: Ein Dialog zwischen Licht, Raum und Gefühl

Der größte Fehler, den die Leute machen? Sie suchen sich im Kunstlicht des Baumarkts eine Farbe aus und sind zu Hause schockiert. Eine Farbe sieht je nach Licht komplett anders aus.

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Ein Raum auf der Nordseite hat kühles, bläuliches Licht. Hier wirken warme Töne (Beige, Sand) gemütlicher. Ein kühles Grau kann hier schnell trist wirken. Ein Südzimmer hingegen hat warmes, gelbliches Licht. Hier können auch kühlere Töne wie Blau oder Grün super aussehen. Mein dringlichster Rat: Kauf kleine Probedosen! Streich mindestens 1×1 Meter große Flächen direkt auf die Wand und schau sie dir zu verschiedenen Tageszeiten an – morgens, mittags und abends bei Lampenlicht. Nur so siehst du, wie die Farbe wirklich bei dir zu Hause lebt.

Das Handwerk: So wird’s perfekt

Jetzt geht’s ans Eingemachte. Eine saubere Vorbereitung ist die halbe Miete.

Deine Einkaufsliste für die Mission „Schlafzimmer“

Bevor du loslegst, mach einen Check. Nichts ist nerviger, als mittendrin zum Baumarkt fahren zu müssen. Du brauchst:

• Abdeckmaterial: Am besten Malervlies (ca. 15-20 € für 10 qm), keine rutschige Folie!
• Malerkrepp: Nimm das gute, es lohnt sich (ca. 5-8 € pro Rolle).
• Werkzeug: Spachtel, Schraubendreher (für Steckdosenblenden).
• Grundierung: Falls nötig (Tiefgrund, ca. 20-30 € für 5 L).
• Farbe: Natürlich! (Menge siehe nächster Punkt).
• Pinsel & Rolle: Ein gutes Set mit einem Flachpinsel für die Ecken und einer passenden Rolle (Kurzflor für glatte Wände, Langflor für Raufaser) bekommst du für ca. 25 €.
• Abstreifgitter: Absolut unverzichtbar.
• Eimer und Rührstab.

Wie viel Farbe brauche ich eigentlich?

Die ewige Frage. Hier ist eine einfache Formel: (Raumumfang in m x Raumhöhe in m) – Fläche von Fenstern & Türen = deine Wandfläche in qm. Auf dem Farbeimer steht dann, wie viel qm du pro Liter schaffst (meist ca. 6-8 qm/L).

Beispiel: Ein 15 qm Zimmer (ca. 3m x 5m) mit 2,5m Höhe. Der Umfang ist (3+5)x2 = 16m. Die Wandfläche ist 16m x 2,5m = 40 qm. Ziehen wir eine Tür (2 qm) und ein Fenster (3 qm) ab, bleiben 35 qm. Bei zwei Anstrichen brauchst du also Farbe für 70 qm. Ein 10-Liter-Eimer, der für 70 qm reicht, wäre perfekt.

Was kostet der Spaß? Eine grobe Hausnummer

Für unser fiktives 15-qm-Zimmer, wenn wir es richtig machen wollen, kannst du ungefähr damit rechnen:

• Gute Dispersionsfarbe (10 L): ca. 50 €
• Malervlies, Kreppband, Kleinzeug: ca. 25 €
• Gutes Pinsel/Rollen-Set: ca. 25 €
• Tiefgrund (falls nötig): ca. 20 €

Summa summarum landest du also bei etwa 100-120 €. Das ist eine Investition, die sich absolut lohnt für ein Ergebnis, das hält und begeistert.

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Schritt für Schritt zum Traum-Anstrich

1. Die goldene Regel: Decke zuerst! Immer, wirklich immer, die Decke vor den Wänden streichen. So ärgerst du dich nicht über Farbspritzer auf deinen frisch gestrichenen Wänden.
2. Vorbereitung ist alles: Räum das Zimmer leer, deck den Boden mit Vlies ab. Schalte die Sicherung aus und schraube die Blenden von Steckdosen und Schaltern ab. Klebe alles sauber ab.
3. Der Profi-Trick für messerscharfe Kanten: Nachdem du das Klebeband angebracht hast, streich die Kante, an die die neue Farbe kommt, einmal dünn mit der alten Wandfarbe (oder Acryl) über. Warum? Das versiegelt die kleinen Lücken unter dem Klebeband. Wenn du dann mit der neuen Farbe drübergehst, kann nichts mehr unterlaufen. Das Ergebnis ist eine Kante wie mit dem Lineal gezogen.
4. Grundieren (falls nötig): Grundierung auftragen und komplett trocknen lassen.
5. Nass-in-Nass arbeiten: Streiche zuerst mit dem Pinsel einen ca. 10 cm breiten Streifen an allen Ecken und Kanten. Solange dieser Streifen noch feucht ist, rollst du mit der Walze die große Fläche. Arbeite dich in überlappenden Bahnen vor, immer eine ganze Wand am Stück ohne Pause.
6. Trocknen lassen: Zwischen den Anstrichen braucht die Farbe Zeit. Rechne in der Regel mit 4-6 Stunden, aber der Blick aufs Etikett schadet nie. Der erste Anstrich sieht oft fleckig aus – keine Panik, das ist normal! Der zweite macht’s perfekt.

Kleiner Zeitspar-Hack: Keine Lust, die Rolle für den zweiten Anstrich am nächsten Tag auszuwaschen? Wickel sie einfach stramm in eine Plastiktüte oder Frischhaltefolie. Sie bleibt über Nacht frisch und einsatzbereit.

Typische Pannen und wie du sie rettest

• Problem: Streifen und Ansätze. Ursache: Farbe zu schnell getrocknet oder nicht nass-in-nass gearbeitet. Lösung: Leider hilft hier nur eines – die ganze Wand nach dem Trocknen nochmal komplett streichen.
• Problem: Farbe blättert beim Abziehen des Kreppbands mit ab. Lösung: Das Band immer abziehen, solange die Farbe noch leicht feucht ist. Langsam und in einem flachen Winkel.
• Problem: „Orangenhaut“-Struktur. Ursache: Falsche Rolle (zu langer Flor) oder zu dicke Farbschicht. Lösung: Nach dem Trocknen leicht anschleifen und mit dem richtigen Werkzeug erneut streichen.

Wann du doch lieber zum Hörer greifst

Mit dieser Anleitung kannst du fantastische Ergebnisse erzielen. Aber sei ehrlich zu dir selbst. In manchen Fällen ist es schlauer und am Ende sogar günstiger, einen Fachbetrieb zu rufen:

• Bei massiven Untergrundproblemen (Risse, Feuchtigkeit, loser Putz).
• Bei Schimmelbefall (hier muss die Ursache beseitigt werden, nicht nur übermalt).
• Wenn du spezielle, edle Techniken wie eine perfekt glatte Spachtelwand möchtest.
• Oder wenn du einfach keine Zeit oder Lust hast. Gutes Handwerk ist sein Geld wert.

Ach ja, und zum Schluss: Wohin mit den Resten? Flüssige Farbreste gehören nicht in den Ausguss, sondern zum Wertstoffhof. Komplett eingetrocknete Farbeimer können hingegen in den normalen Hausmüll. Ein frischer Anstrich ist eine Investition in dein Wohlbefinden. Wenn du es mit Sorgfalt angehst, wirst du jeden Abend gerne in dein selbst gestaltetes Reich zurückkehren. Und das Gefühl, es richtig gemacht zu haben, ist unbezahlbar.

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Welchen Pinsel für die Ecken?

Vergiss den breiten, flachen Pinsel, den man dir im Baumarkt oft andrehen will. Profis greifen fast immer zu einem hochwertigen, schräg geschnittenen Synthetikpinsel (ca. 5-6 cm breit). Die angeschrägten Borsten geben dir maximale Kontrolle entlang von Kanten, Decken und Leisten. Führe den Pinsel mit sanftem Druck und nutze die scharfe Kante – das Ergebnis ist eine rasiermesserscharfe Linie, die kein Abklebeband je erreichen kann.

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Wussten Sie, dass der Glanzgrad einer Farbe ihre wahrgenommene Helligkeit um bis zu 20 % verändern kann?

Eine matte Farbe schluckt Licht und lässt den Ton satter und tiefer erscheinen, perfekt für eine gemütliche, umhüllende Atmosphäre. Ein Eierschalen- oder Seidenglanz hingegen reflektiert Licht sanft, wodurch derselbe Farbton frischer und der Raum etwas größer wirkt. Das ist der Grund, warum Testertöpfchen immer direkt an der Wand ausprobiert werden sollten.

Die goldene Regel der Reihenfolge: Immer von oben nach unten arbeiten. Das bedeutet:

• 1. Decke: Beginne immer hier. Eventuelle Spritzer landen auf Wänden und Boden, die sowieso noch gestrichen oder abgedeckt sind.
• 2. Wände: Nach der Decke sind die großen Flächen dran.
• 3. Leisten & Rahmen: Zum Schluss kommen die Details wie Fußleisten, Tür- und Fensterrahmen. So erzielst du die saubersten Übergänge.

Der Teufel steckt oft im Klebeband. Günstiges Kreppband neigt dazu, Farbe unterlaufen zu lassen oder beim Abziehen den frischen Anstrich mitzureißen. Investiere lieber ein paar Euro mehr in ein Qualitätsprodukt wie das FrogTape. Dessen Kanten reagieren mit der Latexfarbe und bilden eine Art Mikro-Barriere, die für gestochen scharfe Kanten sorgt. Der Unterschied ist wirklich sichtbar.

Laut einer Studie der National Sleep Foundation können kühle Farben wie Blau, Grün oder Grau im Schlafzimmer tatsächlich zu einer längeren und erholsameren Nachtruhe beitragen, da sie beruhigend auf das Nervensystem wirken.

Matte Optik: Verzeiht kleine Unebenheiten der Wand und erzeugt eine sehr edle, pudrige Tiefe. Ideal für ruhige Schlafbereiche.

Eierschalen-Finish (Eggshell): Ein Hauch mehr Glanz als matt, deutlich robuster und leichter zu reinigen. Der perfekte Kompromiss für die meisten Schlafzimmerwände.

Wähle matt für die Ästhetik, Eggshell für die Langlebigkeit.

Farbproben sind essenziell, aber bitte nicht als winziges Quadrat. Streiche mindestens zwei große A4-Blätter mit deinem Wunschfarbton und klebe sie an verschiedene Wände im Raum. Beobachte sie zu unterschiedlichen Tageszeiten – morgens, mittags und bei Kunstlicht am Abend. Nur so siehst du, wie die Farbe wirklich in deinem persönlichen Lichtambiente wirkt, bevor du dich für einen ganzen Eimer entscheidest.

• Eine gleichmäßige, satte Farbschicht ohne Ansätze.
• Deutlich weniger Kraftaufwand und schnellere Arbeit.
• Keine unschönen Streifen oder „Feiertage“ (vergessene Stellen).

Das Geheimnis? Eine Farbwanne richtig nutzen! Tauche die Rolle nur so weit ein, dass sie Farbe aufnimmt, und rolle sie dann mehrmals über den geriffelten Teil der Wanne ab. Die Rolle muss gleichmäßig gesättigt, aber nicht triefend nass sein.

Wichtiger Punkt: Die Deckkraftklasse auf dem Farbeimer ist entscheidend. Eine Farbe der Klasse 1 (z.B. von Brillux oder Caparol) deckt in der Regel mit einem Anstrich perfekt, während eine günstigere Farbe der Klasse 3 oft zwei oder sogar drei Anstriche benötigt. Rechne nach: Der höhere Preis für die Qualitätsfarbe spart dir am Ende nicht nur Material, sondern vor allem kostbare Zeit und Mühe.

Der Trend geht zu „Color Drenching“. Dabei werden nicht nur die Wände, sondern auch die Fußleisten, Türrahmen und manchmal sogar die Decke im selben Farbton gestrichen. Das Ergebnis ist ein unglaublich ruhiger, designorientierter und moderner Look, der den Raum größer und zusammenhängender wirken lässt. Besonders wirkungsvoll mit tiefen Grün- oder Blautönen für ein ultimatives Kokon-Gefühl.

Muss ich für einen Nikotin- oder Wasserfleck wirklich eine spezielle Grundierung verwenden?

Unbedingt! Normale Wandfarbe auf Wasserbasis löst diese Flecken an und lässt sie immer wieder durchscheinen, egal wie oft du überstreichst. Hier hilft nur ein isolierender Sperrgrund. Produkte wie Zinsser B-I-N (Schellackbasis) oder ein spezieller Isoliergrund auf Lösemittelbasis kapseln den Fleck dauerhaft ein. Ein kleiner Topf davon ist die beste Versicherung gegen zukünftigen Ärger.

Denk an die „fünfte Wand“! Eine farbige Decke kann die Raumwirkung dramatisch verändern. Ein dunklerer Ton als die Wände lässt hohe Decken niedriger und gemütlicher erscheinen. Ein zarter Pastellton, der die Wandfarbe aufgreift, wirkt harmonisch und durchdacht. Weiß ist sicher, aber selten die spannendste Wahl.

„Der einfachste Weg, einem Raum Charakter zu verleihen, ist, Mut zur Farbe zu beweisen. Eine einzige Akzentwand kann die gesamte Energie eines Schlafzimmers verändern.“ – Kelly Wearstler, Interior Designerin

Du musst die Arbeit für mehr als einen Tag unterbrechen? Kein Problem. Wickle deinen Pinsel oder deine Farbrolle fest und luftdicht in Frischhaltefolie oder eine Plastiktüte ein. So bleibt die Farbe feucht und das Werkzeug ist am nächsten Tag sofort wieder einsatzbereit, ohne mühsames Auswaschen. Für längere Pausen kannst du das eingewickelte Werkzeug sogar im Kühlschrank lagern.

• Synthetische Borsten (Nylon, Polyester) sind perfekt für moderne Farben auf Wasserbasis (Dispersionen). Sie nehmen kein Wasser auf und behalten ihre Form.
• Naturborsten (z.B. Chinaborsten) sind die traditionelle Wahl für Lacke auf Öl- oder Lösemittelbasis. Für Wasserlacke sind sie ungeeignet, da sie aufquellen.

Für dein Schlafzimmerprojekt ist also ein hochwertiger Synthetikpinsel die richtige Wahl.

Achte auf die VOC-Angabe (flüchtige organische Verbindungen). Besonders im Schlafzimmer, wo du viele Stunden verbringst, lohnt sich der Griff zu emissionsarmen oder VOC-freien Farben. Marken wie Farrow & Ball oder Little Greene sind hier Vorreiter, aber auch viele große Hersteller bieten mittlerweile umwelt- und gesundheitsschonende „Sensitiv“-Linien an. Deine Nase (und deine Gesundheit) wird es dir danken.

Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich die Möbel zurückstellen kann?

Oberflächentrocken ist eine Farbe oft schon nach wenigen Stunden. Aber die sogenannte „Durchtrocknung“, bei der die Farbe ihre endgültige Härte und Belastbarkeit erreicht, kann je nach Produkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit 7 bis 14 Tage dauern. Sei also vorsichtig mit schweren Möbeln, die direkt an der Wand stehen, um unschöne Abdrücke zu vermeiden.

Für eine perfekt glatte Wand wähle eine Farbrolle mit kurzem Flor (ca. 9-12 mm). Bei leicht strukturierten Wänden wie Raufaser ist ein mittlerer Flor (ca. 13-18 mm) ideal, um die Farbe auch in die Vertiefungen zu bringen. Ein zu langer Flor auf einer glatten Wand würde eine unschöne „Orangenhaut“-Struktur erzeugen.

Der Maler-Trick für ansatzfreies Streichen: die „Nass-in-Nass“-Technik.

Streiche nicht Bahn für Bahn nebeneinander, sondern arbeite in kleinen Abschnitten von ca. 1×1 Meter. Rolle dabei immer in die bereits feuchte Kante des vorherigen Abschnitts hinein. So verschmelzen die Übergänge nahtlos, bevor sie antrocknen können, und du vermeidest unschöne Streifen und Ansätze.

Die 60-30-10-Regel: Ein klassisches Design-Prinzip für eine harmonische Farbgestaltung. Wähle eine Hauptfarbe (60 % der Fläche, meist die Wände), eine Sekundärfarbe (30 %, z.B. für eine Akzentwand, Vorhänge oder Bettwäsche) und eine Akzentfarbe (10 %, für Kissen, Deko-Objekte oder Bilderrahmen). Diese simple Formel schafft Balance und vermeidet ein chaotisches Gesamtbild.

Du willst den trendigen, wolkigen Look von Kalk- oder Lehmfarben? Diese Naturfarben sind atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, was sie ideal fürs Schlafzimmerklima macht. Marken wie Bauwerk Colour oder Coucou Couleur bieten wunderschöne, erdige Paletten an. Die Verarbeitung erfordert eine spezielle Kreuzschlag-Technik mit einem Blockpinsel, aber das Ergebnis ist eine einzigartige, lebendige Wandoberfläche.

Ein kleiner Kratzer oder eine Schramme an der frisch gestrichenen Wand? Kein Grund zur Panik. Bewahre immer einen kleinen Rest der Farbe in einem luftdicht verschlossenen Marmeladenglas auf. Zum Ausbessern tupfe die Farbe mit einem sehr feinen Künstlerpinsel oder einem Wattestäbchen nur auf die beschädigte Stelle. Nicht großflächig übermalen, das würde man sehen.

Wohin mit den Farbresten?

Flüssige Dispersionsfarbe gehört nicht in den Ausguss oder die Mülltonne! Vollständig eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll entsorgt werden. Um den Prozess zu beschleunigen, mische Sägespäne oder Katzenstreu in den Eimer. Flüssige Reste müssen beim örtlichen Wertstoffhof oder einer Schadstoffsammelstelle abgegeben werden.

• Du erreichst mühelos die oberen Wandpartien und die Decke.
• Du arbeitest aus dem Rücken und den Armen, nicht nur aus dem Handgelenk.
• Der gleichmäßigere Druck führt zu einem viel besseren Farbauftrag.

Was ist dieser einfache Helfer? Eine simple Teleskopstange für deine Farbrolle. Es ist die vielleicht beste Investition von 15 Euro, die du für dein Streichprojekt tätigen kannst. Kein Wackeln auf der Leiter, mehr Sicherheit und ein professionelleres Ergebnis.

Vergiss nicht, deine Schalter und Steckdosen vorzubereiten. Anstatt sie mühsam abzukleben, ist es meist einfacher und sauberer, kurz die Sicherung auszuschalten und die Plastikabdeckungen abzuschrauben. So kannst du sauber bis an den Rand der Unterputzdose streichen und bekommst nach dem Wiederanbringen der Blenden ein makelloses Ergebnis ohne Farbkanten.